05.02.2014 в 12:14
Пишет Diary best:Пишет Злата:
URL записиЛетом 2010 года мы с другом совершили небольшое путешествие по старым российским городам. Хотя и не такое уж небольшое, если за десять дней была намотана не одна сотня километров.
Спасибо umis за видовые фото.
Организационная часть путешествияПочему бы не проехать за десять дней по маршруту Москва - Великие Луки – Псков – Ивангород – Санкт-Петербург – Великий Новгород – Валдай – Вышний Волочек – Тверь – Москва, подумали мы?
Колыбель России, приграничные города, красивые виды, памятники архитектуры, озёра и реки – вполне подходящий набор для середины лета. К тому же, была надежда, что на северо-западе нашей большой страны будет не так жарко.
Что нужно для хорошего путешествия, кроме энтузиазма участников? Время, деньги, средство передвижения, место для ночевки. У нас были три пункта из четырех, и оставалось забронировать гостиницы, которые будут нашим приютом в десятидневном странствии.
Но передо мной стоял и другой вопрос: на чем добираться до Москвы? Так как, в отличие от своего спутника, А., я живу не в первой, а в седьмой столице нашей Родины: Ростове-на-Дону.
Автобус и поезд были отметены сразу. Первый из-за экстремальности и безжалостности по отношению к людям, второй по тем же причинам + жадность железнодорожников. Никто и никогда не убедит меня, что за место в купе поезда «Ростов-Москва» действительно стоит платить 5 (пять) тысяч рублей, а за «люкс» 7 (семь) тысяч. Пять или семь тысяч за сомнительный комфорт 18-часового путешествия.
Нет, нет, только самолеты «Аэрофлота» (или ещё кого), решила я. И отправилась на сайты авиакомпаний, смотреть, сколько этим летом стоит перелет Ростов-Москва-Ростов. И узнала много нового о бесконечном стремлении человечества к наживе.
Тогда я материлась, бегала по комнате и пыталась понять, как за один и тот же билет можно просить от четырех до двенадцати тысяч рублей? Почему меня заставляют платить 300 рублей за два кусочка колбаски и краюшку хлеба, которые в самолетах гордо именуют «обедами» и «ужинами»? И кто придумал рейсы в пять утра?
По прошествии времени я успокоилась и теперь при мысли о наших авиакомпаниях просто вспоминаю прекрасную серию «Южного парка» о моноцикле мистера Гаррисона (www.southparkfan.ru/online/5_season/south_park_...).
Но лететь надо было, поэтому, как наименьшее зло в этот раз была выбрана «Авианова» (бывший «Аэрофлот-Дон»). Перелет туда – обратно эконом-классом обошелся в восемь тысяч рублей.
Настало время поиска гостиниц. Кажется, что по нынешним временам подбор подходящей гостиницы не составляет труда. Если бы. С одной стороны, выбор большой, а с другой, зачастую выбора нет вообще. Потому что в большом областном городе может оказаться только две гостиницы: старая советская в центре (с мини-ремонтом, который позволил утроить цены за номера) и мотель на окраине (без ремонта, так как он не спасет). В таких случаях, лучше проехать этот город и поискать приют там, где есть хотя бы зачатки конкуренции.
Первая ночевка нам предстояла в Великих Луках. И здесь сразу была выбрана гостиница «Гармония плюс». Не из-за нелепого названия, а из-за довольно удачного расположения на южной окраине города, что позволяло не тратить время на катание по Великим Лукам в поисках нужной улицы.
Сайт у гостиницы простейший, но цены там указаны правильно и есть фотографии номеров. Мы выбрали двухместный номер за 2500 рублей.
Удачное начало меня обрадовало, и я смело набрала номер первого псковского отеля. На другом конце провода радостно сообщили, что 20-23 июля у них не будет свободных мест. Хотя я звонила за три недели до искомой даты, удивления такой ответ не вызвал: всё-таки Псков популярный у туристов город, да и отель был хороший по соотношению цена/качество предложения. Со спокойной душой я позвонила в другой отель, где получила такой же ответ: мест нет. Скажу честно, что насторожилась я только после того, как мне отказали в четырех гостиницах. Псков стал мне представляться чудесным и удивительным местом, куда все стремятся попасть и остаться там подольше. Во мне схлестнулись романтика и охотничий азарт. Остервенело я набрала очередной псковский номер, узнала, что свободных номеров нет и уже собиралась дать отбой, но видимо мой час пробил, так как голос из псковского далека произнес: «У нас же день города».
Вы даже не представляете, какое облегчение я испытала. Ах, день города! Тогда всё понятно. Конечно странно, что день города выпадает на будни и столько людей едет в Псков на это мероприятие, но в прошлом году было большое гуляние в Великом Новгороде, наверное, у Пскова тоже круглая дата.
Узнав, что город был основан в 903 году, я призадумалась, но времени размышлять о странностях городских гуляний не было, так как надо было решать, где же мы будем жить три дня?
А. предложил остановиться в Пушкинских горах. От Пскова до Пушкинских гор более 100 километров, но альтернативы не было.
Выбор пал на литературный отель «Арина Р.». Может быть, я бы выбрала другое место, но напуганная псковским ажиотажем, ухватилась за первый милый отель, в котором мне сообщили, что есть свободные места. И забронировала двухместный номер за 2800 рублей.
На очереди был Санкт-Петербург и это успокаивало, потому что не найти подходящую гостиницу в Питере может только или очень разборчивый человек, или очень жадный.
У нас было два варианта: мини-отель «Комфорт» на Чехова и «Счастливый Пушкин» на Галерной. Меня ещё прельстил «Lancaster Court Hotel» в английском стиле на Фокина, но он был забракован А.
В «Комфорте» хотелось попасть в «Голубую комнату», которая оказалась занята, зато в «Счастливом Пушкине» был свободен номер «Каролина» за 3600 рублей.
В Великом Новгороде тоже достаточно большой выбор гостиниц, но и немаленькие цены. Из-за хорошего расположения я остановила выбор на отеле «Волхов», где были забронированы два одноместных номера по 1800 рублей.
Оставался только Вышний Волочек, где нам предстояло провести одну ночь в конце путешествия. Большинство источников в Интернете считают, что в Волочке есть только гостиница «Березка». Это не так, потому что на улице Баумана располагается «Хит-парк», который на картинке выглядит поинтереснее своей конкурентки. Но «Березка» привлекает ценами: 900 рублей за одноместный номер первого класса. Меня убедили, что номера первого класса практически ничем не отличаются от евро-класса и я забронировала два номера. Впоследствии нам пришлось взять двухместный номер евро-класса за 2800 рублей, так как только в нем был кондиционер.
На этом организационная часть была окончена, и оставалось дождаться 19-го июля – даты начала нашего путешествия по самым древним городам России.
В первый день нам предстояло проехать около 500 километров от Москвы до Великих Лук.
День первый: Москва - Великие ЛукиМой самолет прилетал в знаменитый терминал D Шереметьево. До этого у меня уже был маленький опыт общения с Шереметьевским сервисом, который не хотелось по доброй воле повторять, но оставались надежды на перемены к лучшему.
И надо отметить, что терминал D производит впечатление. Дорога от самолета до здания аэропорта напоминает экскурсию по американской тюрьме, которую отчего-то построили в российском лесу. Всюду асфальт, охрана на спецмашинах, высокое ограждение с колючей проволокой и камерами наблюдения, а за ограждением просека. Тихо, чисто, но напряженно.
Экскурсия закончилась быстро (видимо, чтобы не травмировать братков из охраны), но оказалось, что мы могли не спешить. Потому что ожидание багажа заняло около получаса. Переминаясь с ноги на ногу у ленты транспортера, я утешала себя мыслями о печальной судьбе единственного носильщика в «Шереметьево 3». Ведь всё это время он бегал с нашими чемоданами от самолета до здания аэровокзала. Надеюсь, что хоть стюардессы ему немного помогли.
Наконец лента задвигалась и, ухватив свой нежно-голубой чемоданчик, я поспешила к залу встречи пассажиров, где меня уже давно ждал А. Отсюда и начиналось наше совместное путешествие.
Из всей дороги от Шереметьево до Великих Лук я запомнила только город Ржев и град, который настиг нас где-то в середине пути. Град был в сговоре с дождем, поэтому какое-то время мы ехали в сплошной пелене, а по крыше и лобовому стеклу стучали ледяные горошины. Было даже немного страшновато, особенно когда впереди идущие машины начинали съезжать на обочину, чтобы переждать стихию. Но мы не сдавались и продолжали двигаться вперед. Так как сейчас я пишу этот рассказ, то можно сделать вывод, что мы выбрались.
Ржев же оказался компактным и милым городом. Не сговариваясь, мы оба решили, что он напоминает Сергиев Посад. Только без туристов. Хотя мне кажется, что по Ржеву стоит прогуляться, если у вас будет время. Всё-таки ему почти 800 лет и это первый город на Волге. Кстати, администрации Ржева стоило бы потребовать авторские отчисления от компании "Peugeot" (www.peugeot.ru/). Или только мне её логотип кажется похожим на старый Ржевский герб www.rzhevcity.ru/history/section_29/?
Мы же хорошо рассмотрели в Ржеве только фасад и внутренности кафе «Кобра». Внешне оно напоминает смесь ночного киоска и танцевального клуба для подростков, но внутри обнаружился большой зал в приятном полумраке. Как выяснилось, полумрак объяснялся отсутствием в кафе сплит-системы, поэтому официанты предпочитали не включать освещение во всем зале, чтобы было немного прохладнее.
За салаты, две порции свинины в медовом соусе с картошкой-фри и один «Мохито» было заплачено 1152 рубля. Вся еда была быстро приготовлена и хороша на вкус. Официантка также порадовала своей расторопностью. Увы, на какой улице находится кафе, я не запомнила, но по городу есть указатели на него.
Уже поздним вечером мы добрались в Великие Луки, и заселись в гостиницу «Гармония Плюс».
Номер оказался совершенно стандартным и в нем было довольно душно, хотя окна выходили на задний двор, где, кстати, располагалась и парковка.
Мне понравилось, что на ресепшене можно было купить зубную щетку, шампунь и даже интимные средства гигиены. Также при гостинице есть маленькое кафе, которое работает до одиннадцати часов вечера, а утром там же подают завтраки. Кстати, завтрак (цена которого автоматически включается в оплату номера) стоит всего 75 рублей с человека. За эти деньги мы получили по порции блинчиков, два бутерброда с маслом и натуральный кофе. Угощались мы на открытой веранде, которая выходит на яблоневый сад. Смело могу утверждать, что это было приятное времяпровождение, которое задало бодрый настрой на весь второй день путешествия. Теперь наш путь лежал в Пушкинские горы.
День второй: Великие Луки - Бежаницы - Пушкинские горыСайт Великих Лук (www.velikieluki.ru/today/#iluki) сообщает, что в городе проживает более 110000 тысяч человек. Честно говоря, не знаю, как все эти люди помещаются в таком маленьком городе. Наверное, мы проехали только по окраине, поэтому Великие Луки ничем особенным не запомнились. Хотя город был основан ещё в 1166 году и там есть такой интересный исторический объект, как Великолукская Крепость (fortification.ru/oldforum/index.php?action=vthr...). Также в 2010 году в Великих Луках прошла уже 15-я Международная встреча воздухоплавателей.
Но встреча была в июне, а мы проезжали через город в июле, поэтому не было причин задерживаться. Впереди лежали пушкинские места.
А между поселком Локня и Новоржевом расположились Бежаницы, где находится усадьба рода Философовых, а в ней Бежаницкий историко-краеведческий музей.
Это и поныне приятное место, хотя ранее барский дом на холме имел совсем другой вид, как и окружавший его сад. Но в 1863 году дом был сожжен, имение разорено. И хотя впоследствии многое отстроили заново, пусть и в новом виде, но вернуть былую красоту парку так и не удалось. Во времена ВОВ деревья были вырублены и сейчас для того, чтобы представить старую усадьбу, нужно позволить своему воображению убрать всё лишнее и добавить необходимое.
Но всё равно имение Философовых – это хорошее место для приятного времяпровождения. Тем более что сам музей довольно интересен и за номинальную плату в размере 30 рублей с человека для вас проведут экскурсию.
Вы узнаете не только о старинном роде Философовых, посещении усадьбы Пушкиным, Дягилевым, Гиппиус, но и познакомитесь с природой и новейшей историей Бежаницкого района. Обязательно попросите экскурсовода, открыть высокие двери, ведущие из спальни последней хозяйки дома на балкон. Оттуда открывается прекрасный вид на заброшенный парк. Говорят, что особенно красиво в Бежаницах зимой.
И хотя вплоть до 2004 года в здании находилась школа, сейчас никакого школярского духа там нет, а есть ощущение, что из комнаты недавно вышли старые хозяева, которые всё также живут в мире дореволюционных летних вечеров.
Покинув Бежаницы, мы продолжили свой путь. До Пушкинских гор оставалось около 70 километров. Вскоре мы прибыли на место и пользуясь подсказками указателей, добрались до литературного отеля «Арина Р.» (www.arinahotel.ru/).
Ныне могу сказать, что это был лучший отель за всё наше маленькое путешествие.
Он располагается в деревне Бугрово, которую всё равно невозможно миновать, если вы хотите побывать в Михайловском.
Чистый воздух, запах дерева, уютный номер с маленькой верандочкой, благоустроенная территория и довольно приветливый персонал – это место стоит тех 2800 рублей в день, что были отданы за постой. И не забудьте про долгие летние закаты, которые так хороши в этих краях.
Но недостатки, разумеется, тоже присутствуют. Для нас эта поездка стала анти-водной. И перебои с водой начались именно в «Арине Р.». Вода в душе текла весьма неравномерно, внезапно сменяясь на холодную или горячую. Причём настолько горячую, что отсутствие хорошей реакции грозило неприятными последствиями. Взрослые могут приспособиться к подобному аттракциону, но ребенка я бы не стала пускать в душ одного.
Персонал приветлив, но в пропорции 50/50. Если одна девушка с ресепшена вам улыбнется, то другая обязательно сделает вид, что вы оторвали её от очень важных дел.
Для любителей завтраков сообщаем, что они в отеле довольно дороги – 300 рублей с человека, что мотивируется свежестью и натуральностью продуктов. Но свежие и бодрые мухи, путешествующие по аппетитным булочкам, меня за такую цену не впечатлили.
Благо вокруг отеля достаточно мест, где можно покушать. Правда, эти места ещё нужно отыскать.
При въезде в Михайловское располагается ресторан «Мельница», где мы и пообедали в день приезда. Там я попробовала очень вкусное блюдо «Скобарь». Это всего лишь вареная говядина, которую после обжарили на сковороде, но с молодой картошечкой получается действительно вкусно. А. попробовал пельмени, которые оказались покупными, зато стоили всего 100 рублей за порцию. Нас обоих порадовали лепешки, к которым подается соленое масло с рубленой зеленью. Приятный бонус для проголодавшихся путешественников. Вместе с квасом и кофе обед обошелся всего в 810 рублей. И если бы ресторан работал после 20:00, то мы с удовольствием ходили бы туда ужинать.
Но до обеда мы решили побывать в Михайловском. И это было верное решение, так как путь до усадьбы совсем не близок, хотя проходит через чудесный лесок с удобными тропинками.
До всех знаковых мест в Пушкинских горах, кроме Святогорского монастыря, можно добраться только пешком. Хотя перед этим предстоит проделать путь на автомобиле, так как достопримечательности разбросаны друг от друга на несколько километров. В администрации можно купить пропуск для проезда на машине, но, на самом деле, он дает возможность чуть сократить путь только до Михайловского.
Это не должно расстраивать, потому что по таким местам нужно бродить пешком. Главное, чтобы погода позволяла.
Михайловское оказалось милым и скромным местечком. Можно понять, отчего после двухлетней ссылки Пушкин всё равно возвращался в эти места. Здесь, даже сейчас, всё наполнено покоем. Но не праздным, а тем покоем, которые дает вдохновение и время для плодотворной работы. После Санкт-Петербурга с его заботами и избытком развлечений, Михайловское было островком уединения и свободы.
Тем более что Александр Сергеевич не сидел безвылазно в усадьбе. Вокруг довольно мест, которые можно было посетить с визитом или дабы насладиться единением с природой.
В одно из таких мест мы отправились после Михайловского. Это Савкина Горка (Савкино) – откуда открывается удивительный по красоте вид на Петровское, озеро Кучане и само Михайловское. Там можно сидеть часами, время от времени спускаясь, чтобы искупаться в реке Сороть.
На холме стоит деревянная часовенка, а рядом с ней поклонный камень с крестом, древнеславянская надпись на котором гласит: "Лета 7021 постави крест Сава поп". 7021 год по современному летоисчислению 1513-й.
В Святогорский монастырь, где похоронен Пушкин, а также его дедушка и бабушка по материнской линии, я не пошла. Это мужской монастырь, а туда не любят пускать женщин в брюках и с непокрытой головой. Но главное, что я не воспринимаю великого поэта, как умершего человека. Он живет в своих книгах и, по-моему, лучше почитать дневники Пушкина, чем потоптаться вокруг его могилы.
Нам оставалось посетить Петровское и Тригорское. В вотчину Петра Абрамовича Ганнибала, двоюродного деда Пушкина, мы так и не попали, зато побывали во владениях Осиповых-Вульф – Тригорском. Мы приехали туда около восьми вечера и дом-музей уже был закрыт для посещения. Но нас это не огорчило, так как сама территория усадьбы очень располагала к прогулкам, особенно в отсутствие толп туристов. Забавно, но нынешнее Тригорское чем-то напоминает американское ранчо. И удивительным образом это не портит впечатление. Заглянув в окошко главного дома, я поняла, что по возможности стоит побывать там на экскурсии. Особенно хотелось бы побывать в хозяйской библиотеке, где сохранились книги, к которым прикасался Пушкин. Между прочим, изначально это было зданием полотняной фабрики, которую только в начале 1820-хх годов приспособили для жилья.
Конечно, в этих местах всё проникнуто мыслями о судьбе "нашего всё". И понимаешь, как мало мы знаем о жизни Александра Сергеевича. Да, был великим; да, женился на красавице Гончаровой; да, был убитом Дантесом на дуэли.
А знаете ли вы, что у Пушкина было 28 вызовов на дуэль? Что Наталье Гончаровой было всего 18, когда она вышла замуж за 31-летнего поэта? Они прожили вместе шесть лет и у них было четверо детей. Представляете, ей было всего 24 года, когда он погиб. Что Пушкин не один день готовился к встрече с Дантесом: приводил свои дела в порядок и переписывался с императором Николаем I, у которого просил прощения за недозволенную дуэль и обещания позаботиться о семье. Император простил поэта и обещание выполнил. Что первая дуэль между Пушкиным и Дантесом была отменена, а со второй от момента вызова до самой дуэли минули всего лишь сутки? Что старшая дочь поэта Мария Александровна Пушкина-Гартунг умерла только в 1919 году? Из прямых же наследников Пушкина по мужской линии остался лишь его праправнук Александр Александрович Пушкин, у которого нет детей.
История рода Пушкиных очень интересна, как до рождения Александра Сергеевича, так и после. Но для меня пушкинские места связаны с ещё одним Мастером – летом 1977 года здесь работал экскурсоводом Сергей Довлатов. В деревне Березино даже сохранился дом, где жил в это время писатель, а в доме и кровать, на которой он спал (www.sergeidovlatov.com/berezino.html). В доме даже подумывают сделать музей Довлатова. А я бы лучше прошлась по довлатовским местам, где всё также стоит гостиница «Дружба», а в ней ресторан «Лукоморье», да и «Витязь» вроде бы никуда не делся.
Кстати, я думала, что описанный в «Заповеднике» ресторан – это нынешнее «Пушкиногорье», но, видимо, ошиблась. Хотя в «Пушкиногорье», где я отведала паршивенький молочный коктейль, тоже есть довлатовский дух. И еда на соседних столах выглядела довольно аппетитно, так что может туда и стоит заглянуть, если проголодались. Тем более заведение работает до трех часов ночи.
Около девяти вечера мы вернулись в отель и ещё долго любовались поздним и очень неспешным закатом в Пушкинских горах.
В грядущие два дня мы намеревались посетить Псков, Изборск и окрестности.
День третий: ПсковНа следующий день планировалась поездка в Изборск. И мы туда даже отправились, но по пути машина стала издавать странный звук и, напуганный А., решил, что нам срочно нужно ехать в Псков и искать сервисный центр. В Псков, так в Псков.
Спустя какое-то время подозрительный звук исчез, но мы уже приехали в столицу области.
Наверное, любители путешествий по древнерусским городам подвергнут меня обструкции, но Псков совершенно не производит впечатление. Быть может, виновато моё полусонное состояние или жара, только и спустя месяцы после поездки этот город с тысячелетней историей вспоминается, как нагромождение однообразных серых зданий. Псковский Кремль, наверное, может понравиться человеку, который никогда не видел монастырей Владимира или Переславля-Залесского.
Да, есть красивые виды, но их можно пересчитать по пальцам.
Еда в Пскове тоже так себе. В баре-кафе «Дворик» официантка трижды принимала у меня заказ, потом уходила на кухню, где выясняла, что именно это блюдо они сегодня приготовить не могут. А то, что им удалось состряпать было не особо вкусным. В середине трапезы в кафе отключили свет, что по реакции официантов было обычным делом, поэтому кофе нам тоже принести не смогли. Что касается счета, то за два салата, жаркое из барашка, эскалоп, драники со сметаной (обильно пропитанные жиром) и пару бутылочек не газированной воды, было заплачено 858 рублей. Недорого, но большего оно и не стоило.
Возвращение в Пушкинские горы было приятным, потому что насколько скучен Псков, настолько прекрасна Псковская область. Если хотите хорошо провести время, увидеть много красивых мест, то запасайтесь правильной картой и отправляйтесь в путешествие по псковскому краю. Вас ждут Невель, Опочка, Остров, Порхов, Печоры, Чудское озеро, множество живописных видов, чистый воздух.
Если бы мы знали то, что знаем сейчас, то распланировали бы поездку совсем по-другому. Для меня Псковская область теперь ассоциируется с аистами, чистым воздухом и телефонными будками. Аистов там действительно очень много и огромные гнезда на придорожных столбах производят сильное впечатление.
Воздух сравним с горно-черноморским, а телефонизация просто поражает воображение. Мы встречали телефонные будочки и посреди чистого поля. Правда, я ни разу не видела, чтобы ими кто-то пользовался. Но думаю, что это всё-таки хорошее нововведение, потому что сотовая связь может подвести в самый неожиданный момент. Жаль только, что без наличия карточки по такому телефону не позвонишь. Как всегда, если у нас и делают что-то хорошее, то обязательно недодумают и не доделают. Но тенденция приятная.
Вечером, прикупив в местной забегаловке «Теремок» резиновый шашлык по 250 рублей за пять кусочков, мы попытались сделать что-нибудь общественно полезное, но из этого ничего не вышло. Не встретило одобрения и мое предложение поехать на реку. Оставалось только лечь спать, а поутру всё-таки попытаться добраться в Изборск.
P.S. из 2012-го: шашлык был невкусный, зато яблочный сидр из "Теремка" я вспоминаю до сих пор. : ))
День четвертый: Печоры - Изборск - СиговоКонечно же, в нашей поездке мы не могли обойти вниманием один маленький приграничный город: Печоры. А. некогда запал в сердце Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и он жаждал показать мне его.
Печоры мне понравились и сами по себе. Я вообще люблю маленькие приграничные городки. Они всегда эклектичны и уклад жизни в них несколько иной, чем на остальной территории страны.
Монастырь оказался красивым, богатым. Ярким, как расписная шкатулка, которую оставили в залитой солнцем комнате.
Забавно, но мне он напомнил сочинский дендрарий. Такое курортное местечко по духу и настроению.
Хорошее место, хотя моей вечной любви, Успенский Горицкий монастырь в Переславле-Залесском, оно не затмило.
Далее мы отправились в Изборскую крепость.
Я очень люблю подобные места, где можно подняться на башни, спуститься в тайники, пройтись по двору. Посещение самой крепости стоит 15 рублей, подъем на башню ещё 30 рублей. Или наоборот. Да это и неважно.
Меня больше всего заинтересовали вполне жилые домики внутри крепости. Представляете, жить внутри настоящей крепости четырнадцатого века?
Уж не знаю, кто в этих домах живет, но такое я видела впервые. Всё равно, что обнаружить частный дом в Петергофском парке.
На сайте «Изборск» (www.museum-izborsk.ru/) можно больше узнать о прошлом и настоящем крепости.
После осмотра крепости мы решили отправиться в Сигово, Малы и Сенно. В первой нас ждал музей народности сето, потом Мальский монастырь и в знаменитый погост в Сенно с «крылатыми» воротами.
Сигово мы благополучно отыскали, но, увы, музей уже был закрыт. Поэтому мы просто побродили по территории, что тоже было интересно, и поехали в Малы.
В Малы, которые так и не нашли. Да-да, я понимаю, как это смешно выглядит, но так оно и есть. Мы попали в какое-то место, которое называлось Малы, и там была какая-то спортивная база, но озера и монастыря не было, честное слово!
Если уж быть совсем откровенными, то Словенские ключи мы тоже…как бы… пропустили. Мы там были! Правда! Но ключи нам так и не встретились.
В Сенно мы уже не поехали, так как ещё в Изборске у А. разболелся зуб и теперь нам предстояла более благородная миссия: купить обезболивающее. Что удалось сделать только в Острове, где нашлась аптека, которая работала до восьми вечера. По словам пострадавшего к тому времени он уже почти терял сознание от боли. Какой вывод можно из этого сделать? Если отправляетесь в поездку по незнакомым маленьким городам, то берите с собой необходимые медикаменты! И не так, что привезли и бросили в гостинице, а реально с собой.
Зуб был спасен и вечером страдалец даже смог плотно отужинать в Пушкинских горах.
Кстати, мы все-таки отыскали там хорошее место, где можно недорого и вкусно завтракать, обедать и даже ужинать.
День пятый: Гдов – Ивангород – Санкт-ПетербургВ пятницу утром мы с грустью покидали Пушкинские горы (так и не побывав в Петровском), но впереди нас ждал автопробег Гдов – Чудское озеро – Ивангород – Кингиссеп – Санкт-Петербург, так что долго унывать не пришлось.
Ещё до отъезда я прочла в путеводителе, что в Гдове тоже есть кремль. И сейчас, глядя на карту, вижу, что рядом есть Лаптовицы, Доможирка, Ветвеник, Черма, Верхоляне, где тоже много интересного. Не говоря уже о Чудском озере, ради которого мы и решили ехать через Гдов.
И знаете, что мы из всего этого увидели? Несколько киосков, пару советского образца магазинов и столовку в Гдове! И знаете почему? Потому что, отведав столовской пищи, кое-кто забыл, понимаете, забыл (!) про Чудское озеро!
Когда всё это выяснилось, то метаться было уже поздно (хотя вообще-то вполне можно было вернуться) и мы продолжили путь в Ивангород. В который, кстати, нас могли и не пустить.
Ещё во время планирования поездки, я предложила побывать в этом городе, дабы осмотреть крепость. На что А. авторитетно заявил, что я могу выбросить это из головы, так как Ивангород находится на границе и попасть туда очень сложно, практически невозможно. Каюсь, во все эти страшилки я не поверила, потому что не поняла, как гражданину России могут запретить побывать в российском же городе? На сайте Ивангорода (www.ivangorod.ru/travelers/border-zone/444-2010...) была найдена инструкция по получению пропуска и контактные телефоны. Позвонив по которым, я узнала, что за два-три дня до поездки нужно прислать на электронную почту [email protected] или [email protected] свои ФИО, паспортные данные, номер/марку/цвет машины и указать точную дату посещения. Всё это будет отправлено на пропускной пункт и вас пустят в город.
В Пушкинских горах мы отправили все нужные данные, но позже не смогли проверить, пришло ли письмо с подтверждением. Звонок в Ивангород тоже ничего не дал, так как выяснилось, что постоянная сотрудница ушла в отпуск, а та, кто её замещает, уехала в Кингиссеп. Нам дали телефон комендатуры, дабы там проверили наличие пропуска, но она хранила молчание. Поэтому в Ивангород мы ехали на свой страх и риск. Надеясь, что удастся разжалобить бдительных стражей историей о ростовской бабушке, которая завещала внучке (то есть мне) обязательно побывать в этом городе на границе с Эстонией.
Вы, наверное, уже замерли в ожидании рассказа о том, как мы отважно прорывались на пропускном пункте, сметая все преграды. Собственно так и было. Мы смело доехали до комендатуры, благородно притормозили, гордо посмотрели в глаза милиционера и… молча проехали на территорию города. Мы никого не призываем повторять наш эксперимент, но что было, то было. Никто нас не остановил и никакой пропуск не потребовался. Хотя всегда существует вероятность, что местная милиция наизусть помнит номера всех машин, которым разрешен въезд в город.
Ивангород оказался милым и простым. Вся жизнь сосредоточена на мосту через Нарву, где проходит граница между Россией и Эстонией.
А на берегу Нарвы находится место, которое стало жемчужиной, украсившей наше собственное «золотое кольцо»: Ивангородская крепость.
Идеальное место для тех, кто хочет ощутить Историю, буквально дотронуться до неё, почувствовать вкус другого времени.
Мы бродили там часа два и то не успели толком осмотреть даже половину, как мне кажется. Самое прекрасное, что в крепости, которая хорошо сохранилась (несмотря на разрушения в годы ВОВ), можно побывать практически всюду.
Конечно, все спешат на крепостную стену, чтобы полюбоваться на реку, одноименный эстонский город и замок Германа, который некогда сторожил вражеский берег. Но в самой крепости бродить не менее интересно, тем более что народу в будние дни там немного и никакой туристической толкотни нет.
В Ивангородскую крепость хочется вернуться, как только покидаешь её. И ещё, очень интересно было бы посмотреть на неё с другого берега. Уж очень она хороша на фотографиях, которые сделаны с эстонской стороны.
Из Ивангорода мы выехали также беспрепятственно, как въехали в него и по ровной дорожке отправились в Кингиссеп. Кроме названия город этот ничем особым не запоминается, хотя мы около получаса кружили по нему, пытаясь найти место, где можно будет перекусить. Не нашли ничего. То есть, вообще ничего. Ни одного ресторана, кафе, даже скромного киоска с пирожками. Удивительно, но факт.
Оставалось только ехать в Питер, куда мы и прибыли к шести часам вечера. После всех этих маленьких городков Питер словно набрасывает на тебя жужжащую сеть. Как-то очень быстро отвыкаешь от шума, поэтому переход получается резкий. Благодаря навигатору, мы успешно добрались до гостиницы «Счастливый Пушкин» на улице Галерной. И вскоре уже заселялись в номер «Каролина».
Отель понравился, хотя доля китча в интерьере присутствует. Видимо, владельцы выкупили весь подъезд, поэтому теперь на лестнице ковер, на стенах а-ля розовый мрамор, даже умудрились втиснуть лифт. В номере много тяжеловесной мебели, не слишком удобные кровати и затянутые москитной сеткой окошки. Туалетная комната мне понравилась больше, особенно бонусы от отеля (маленькие прелести, как я их называю): фирменные мыльца, шампуни, шапочки для душа. Всё вписывается в общую концепцию. Приятно удивило наличие набора с нитками и иголками, а также специальная бельевая веревка, которую можно натянуть над ванной. Наконец-то у кого хватило ума сообразить, что в дороге люди не только умываются и чистят зубы.
Хотя с умыванием в «Счастливом Пушкине» дело обстоит не просто. Если в «Арине Р.» вода не могла определиться со своей температурой, то в Питере водный поток просто иссяк на самом интересном месте: когда я мыла голову. Вода вернулась через несколько минут, но только холодная. Понимаю, что кто-то любит холодный душ, но мне подобные сюрпризы совсем не по душе. И меня не касается, что в старых питерских домах всегда есть проблемы с водой и канализацией. Это проблема владельцев отеля, которые захотели разместить его в центре, дабы получить больший приток клиентов. Но о клиентах надо заботиться и начинать лучше не с картин на стенах, а с гигиены.
Ужинать мы отправились в давно знакомый паб «Подстреленная гусыня» на Владимирском проспекте. Раньше там подавали вкусную печень с яблоками и немецкое пиво «Schofferhofer». Как оказалось, ныне всего этого нет. Некоторые фирменные блюда остались, но пивная карта изменилась, да и публика как-то обмельчала. Ничего не поделаешь, всё меняется и не обязательно к лучшему. Кстати, пиво «Андекс» мне совершенно не понравилось. Зато огромная порция Пльзенского гуляша была очень кстати, потому что к тому времени я была готова скатерть жевать от голода. Правда, скатертей у них там нет. Итого: полтора литра пива, гренки с сыром и чесноком, колбаски Мюнхенские, салат и гуляш = 1430 рублей.
День шестой: Санкт-Петербург-КронштадтВторой день в Питере мы планировали провести в прогулках, дабы дать машинке отдохнуть. Часок провели на экскурсии «по рекам и каналам нашего города».
Мне нравится водный Санкт-Петербург, но по нему лучше путешествовать в молчании, а не под трескотню неумелого гида.
Затем мы отправились на Невский, где пообедали в милом местечке «Невский дворик». Полноценный и вкусный обед на двоих стоило всего 1640 рублей, что для культурной столицы весьма приемлемая цена.
По пути к Гостиному двору А., который вообще не умеет и не любит долго гулять пешком, начал ныть, что у меня уже давно есть какой-то суперплан на оставшееся время. Никакого плана у меня не было, кроме желания съездить в Кронштадт. Мы там бывали зимой 2007 года, и, хотелось увидеть город моряков летом.
А. в Кронштадт ехать не хотел, но гулять по Питеру ему тоже было лень, а других подходящих экскурсий всё равно не было. И нам предложили к автобусному путешествию добавить катание по Финскому заливу (общая стоимость 850 рублей с человека). Это уже было что-то новенькое, так что консенсус был достигнут.
Дорога в Кронштадт довольно скучная, гиды обычно говорят очень монотонно, так что смело можете спать, если хотите. В самом городе меня больше всего интересовали Морской собор (sobory.ru/article/index.html?object=00138) и квартира Иоанна Кронштадского (ru.wikipedia.org/wiki/Иоанн_Кронштадтский).
Морской собор святителя Николая Чудотворца был заложен в 1902 году, открыт в 1913, а в 1929 закрыт. После переоборудован в кинотеатр, затем использовался как клуб и концертный зал. Ныне собор затянут строительной сеткой и вроде бы ведутся разговоры о его реконструкции, а также передаче церкви.
Я считаю, что этот памятник истории и архитектуры обязательно нужно вернуть людям. Это один из самых красивых соборов, что мне когда-либо доводилось видеть и уже три с половиной года я мечтаю осмотреть его изнутри. Надеюсь, что реконструкция будет проведена и, через несколько лет мы увидим Морской собор во всей его красоте.
Согласитесь, что даже на старых черно-белых фотографиях он производит впечатление?
Про Иоанна Кронштадского на этой экскурсии рассказывать не стали и напрасно. История жизни этого человека заслуживает того, чтобы быть рассказанной и услышанной. Помню, как зимой 2007 года мы проезжали мимо дома на пересечении улиц Андреевской и Посадской, где располагается квартира, в которой некогда жил протоиерей Иоанн Ильич Сергиев. Уже стемнело и окна дома уютно светились. Тогда нам рассказывали, что свет в квартире Иоанна Кронштадского не гасят всю ночь, дабы он согревал запоздавших прохожих. Не знаю, правда это или нет. Но если такой традиции не существует, то её стоит ввести. Представьте, маленький, продуваемый северными ветрами, городок, а в нем, как маяк, светятся окна квартиры человека, который ещё при жизни многими считался святым. Мысль об этом согревает даже, когда находишься за сотни километров от Кронштадта.
Большинство наших попутчиков отправилось фотографировать железное дерево желаний, а я осталась рассматривать старое здание Адмиралтейских провиантских складов. Люблю такие крепкие и надежные здания. Глядя на них, понимаешь как, на самом деле, медленно течет время.
Вскоре нас ответили на пристань, и наступило время водной части экскурсии, которая оказалась и самой лучшей частью.
Если нынешнее лето окажется таким же жарким, как и в 2010 году, то отправляйтесь бороздить воды Финского залива. Только не прячьтесь в каюте, а займите место на носу судна. И тогда питерский ветер, как хороший банщик, выбьет из вас всю накопленную усталость. Вы почувствуете, как жара медленно уходит из вашего тела и мыслей, а на смену ей заступают прохлада и бодрость. Но не каждому по плечу такая терапия. Из барышень на носу сидела только я, да и многие бравые господа так и не выбрались из каюты.
По пути нам рассказывали много интересного про форты Кронштадта.
Только трудно было понять, о каком из них в данный момент идёт речь. Так что я вряд ли смогу указать, где находится форт «Константин» или «Император Александр I» («Чумный), хотя история последнего меня особенно заинтересовала (www.kronstadt.ru/forts/alex.htm).
Это был канун дня ВМФ и в городе были гулянья, поэтому по пути к автобусу мы пробирались через толпы подвыпившего народа и стихийно образовавшиеся торговые ряды. В которых я прикупила тельняшки в подарок папе и брату.
Мы загрузились в автобус и отчалили обратно в Питер. Оставив в Кронштадте двух заплутавших туристов. Да-да, автобус уехал, а люди остались. Экскурсовод сказала, что они не пропадут, так как в Санкт-Петербург ходит много разного транспорта – «в крайнем случае, можно взять такси». Даже представлять не хочу, сколько может стоить такое такси. Так что имейте в виду, что ждать вас никто не будет, если опоздаете к условленному времени. Самое смешное, что в автобусе вам могут объявить одно время встречи, а потом отдельная группка, которая бродит с гидом, договорится о другом. Будьте начеку.
Вернувшись в Питер к тому же Гостиному двору, мы пошли за едой в «Carl's Jr». Летом 2008 года мы подсели на бургеры этого конкурента Мака. О, тогда это были большие сочные бургеры с настоящим мясом. Честное слово, я до сих пор помню их вкус. А сейчас… Тоже самое, что и у остальных, только в другой обертке. Только вид и запах, почти без вкуса. Кроме вкуса лука, которого они не жалеют. Так и вышло, что заскочив в Питер буквально по пути, дабы отметиться, мы избавились сразу от двух гастрономических наваждений.
На завтра петербуржцам обещали +36 градусов, а нас уже заждался Великий Новгород.
День седьмой: Великий НовгородКонечно, я хотела побывать в одном из старейших городов России. Особенно после шумного празднования его 1150-летия в прошлом году. И отчего-то верилось, что Новгород окажется куда интереснее Пскова.
Так и случилось. Не скажу, что очень хотела бы побывать в ВН снова, но по этому городу приятно гулять, он светлый, достаточно просторный и компактный одновременно. Новгородский Кремль куда ухоженнее Псковского.
Так как я не люблю вдаваться в исторические и описательные подробности, то рекомендую совершить виртуальную прогулку по Новгородскому Кремлю (novgorod-tour.ru/).
В настоящем Кремле можно подняться на одну из башен, полюбоваться городом и рекой Волхов.
А после совершить водную прогулку до озера Ильмень, которое производит сильное впечатление. Всё же странно не видеть берегов у озера. Почему-то такие просторы не укладываются в голове. Большими могут быть океаны, моря, но не озера. И, тем не менее, Ильмень именно такое. Представьте, его площадь 982 км² (для сравнения: площадь Москвы 1081 км²
. Внушительно, правда? Уже только ради этого зрелища стоит приехать в Великий Новгород.
Но всё равно это город одного - двух дней (с учетом окрестностей). Задерживаться там дольше не имеет смысла, особенно если вам не повезло с гостиницей, как это случилось с нами.
Как я уже писала, мы забронировали два одноместных номера по 1800 рублей в отеле «Волхов». Это не новый отель, а отремонтированная старая советская гостиница. Ремонт получился неплохим, да душок совдепии остался. Это трудно объяснить, но сразу чувствуется, когда оказываешься в подобном месте. Особенно легко раскусить гостиницу старой закваски по санузлу. Старые стены в комнате можно покрасить в оранжевый или нежно-зеленый, запихнуть в номер маленький телевизор и дребезжащий холодильник, поставить пластиковые окна, а потом объявить, что это евро-класс. Но советский санузел так просто не сдается. Его невозможно улучшить дешевой душевой кабиной или бесплатным мыльцем. В этом священном месте нужно всё сносить и делать по-новому, так как оно должно быть сделано, если на дворе двадцать первый век. Но у владельцев старых гостиниц нет ни желания, не средств на такие подвиги. Поэтому и выдают клиентам осетрину второй свежести, но по цене красной икры.
Наверное, многие думают, что я слишком строга. Так и есть, не сомневайтесь. Но хочу подчеркнуть, что за всё время наших маленьких путешествий, «Волхов» был первой гостиницей, где я просто не смогла заселиться в номер. Потому что в нём стоял ядреный запах выгребной ямы. И меня отправили в номер для курящих, где пахло старым табачным дымом. Такое шило на мыло. Но уникальность ситуации не в этом. А в том, что, планируя остаться в Новгороде на два дня и оплатив номера при заселении, вечером мы единодушно решили, что не хотим тут оставаться больше чем на одну ночь. Хотя из-за этого пришлось менять маршрут, искать и бронировать отель в другом городе, всё наспех и в последний момент. Но даже это нас не остановило и на следующий день мы уехали из Новгорода в Вышний Волочек.
Ах да, есть своеобразная ирония в том, что именно в Великом Новгороде оказалась самая дорогая и самая невкусная еда. Но не одновременно невкусная и дорогая, не беспокойтесь. Ели мы в ресторане при отеле, а также в как бы гламурном кафе «Шоколад». В ресторане до сих пор не пережили период «маленькие порции еды на огромных тарелках» и подают самый худший вариант коктейля «Пина Колада» из всех, что я пробовала (общий счет 1650 рублей). В «Шоколаде» та же проблема с соотношением размера и количества, зато еда вкуснее и отличный клубничный «Мохито» (общий счет 1900).
Особенно мне запала в сердце забегаловка неподалеку от гостиницы. Блины там были настолько отвратительные, что я даже не смогла доесть свою порцию. С десертом произошло тоже самое. Но больше всего меня очаровала попытка персонала кинуть нас на двойной счет.
И, тем не менее, я хочу подчеркнуть, что город мне понравился. И вспоминается его солнечный простор, а не паршивый сервис. К тому же, мне там всего за 350 рублей заплели двойной "колосок".
В парикмахерской у меня спросили, что мы собираемся смотреть в Вышнем Волочке. Да ничего мы там смотреть не собирались, просто ночевать же где-то нужно. Но прежде мы собирались посмотреть, что интересного вокруг Великого Новгорода и начали с Витославиц. Хотя мы и были в этом музее под открытым небом накануне вечером, но тогда сил бродить по нему уже не было, поэтому мы поехали туда снова.
День восьмой: Витославлицы - Новгородская область - Валдай - Вышний Волочек
Витославлицы - это прекрасное место, друзья мои.
Если вы любите дерево, деревянные стены, деревянные постройки, их фактуру, запах, так как люблю их я, то вы обязательно должны побывать в Новгородском музее народного деревянного зодчества (www.novgorod.ru/read/information/cultutre/woode...).
Поверьте, то, что вы увидите там, вряд ли можно увидеть, где-либо ещё, к тому же собранное в одном месте.
От церкви Рождества Богородицы и избы Екимовой я не могла оторвать глаз. Определенно Витославлицы - это то место, где стоит побывать и не один раз.
То же самое можно сказать о Перынском ските, что находится в 1,5 километрах от Юрьева монастыря.
Название места объясняется просто: здесь находилось капище Перуна, а после христианизации Руси был основан мужской монастырь. Позже монастырь был упразднен, но сохранилась Церковь Рождества Богородицы, которая была построена ещё в первой половине XIII века.
Ныне это удивительно тихое и спокойное место, хотя рядом находится довольно оживленный пляж.
Если вам повезет, то смотритель откроет двери храма, и вы поймете, отчего это высокое белоснежное строение считается самым маленьким храмом в округе.
Нам посчастливилось побывать внутри, и оттуда я привезла домой свечи и прелестную маленькую открытку, подаренную смотрителем.
Не так много осталось в центральной части России мест, где сохраняется настоявшийся покой веков. В Перынском ските понимаешь, что некоторые вещи могут выдержать взлеты, падения, забвение, возрождение, но останутся неизменным в своей чистоте. Но это можно только почувствовать, потому что все попытки описания превращаются в набор пафосных слов. Поезжайте туда и сами всё поймете.
В окрестностях Великого Новгорода множество интересных мест, но наш путь лежал дальше и вскоре мы уже поднимались по горе к разрушающейся Церкви во имя Введения во Храм Пресвятой Богородицы в Броннице.
В нашей стране до сих пор довольно много старых разрушенных церквей и храмов. Так как современная Церковь предпочитает лепить новоделы, а не восстанавливать старые памятники архитектуры (за редким исключением). Разумеется, если храм находится в центре города и доступен для туристов, то за такой объект Патриархия будет бороться, а вот разрушенные церкви в селах и деревнях, даже больших, такого ажиотажа не вызывают. Хотя церковь в Броннице расположена удивительно удачно и можно представить, как сияли бы её купола в погожий день.
Но сейчас постоянным прихожанами являются только летучие мыши, которые поселились в куполе. Грустно, друзья мои.
К счастью, долго переживать было некогда, так как впереди был Валдай. Наверное, каждый хоть что-то слышал об этом месте, хотя не все точно знают, где оно находится. А находится оно в Валдайском районе Новгородской области и, я считаю, что это одно из самых прекрасных мест в нашей стране и в мире. Если у вас есть возможность поехать на Валдай, неважно с какой целью: отдых, рыбалка, посещение монастыря, то обязательно поезжайте! Это место с совершенно особым микроклиматом, природой, даже воздух здесь другой.
Будто оказываешься в русско-скандинавской сказке, где на берегах озер можно встретить могучих викингов, а на Рябиновом острове светится оплот русичей. Только это не страшная, а добрая сказка со счастливым концом.
В сам Валдайский Иверский Святоозёрский Богородицкий мужской монастырь я не заходила, так как стараюсь без особой нужды не тревожить быт подобных мест, но видно, что монастырь развивается, не бедствует и хорошо содержится.
Уезжать оттуда совершенно не хотелось, но наше путешествие подходило к концу, времени не было, хотя лучше бы мы заночевали на какой-нибудь валдайской базе, а не в Вышнем Волочке. Хотя в Волочке мне понравилась буря, которая так и не разыгралась и ресторан «Венеция».
Буря обещала быть знатной и наконец-то избавить от летнего смога. Когда мы добрались до города, то уже вовсю дул ветер, небо почернело, люди спешили домой (но всё равно охотно останавливались, чтобы объяснить, как добраться до гостиницы) и мы уже думали, что не успеем в «Березку». Когда всё-таки доехали до гостиницы, то уже пошел дождь, и мы постарались побыстрее занести свои вещи, заселиться в номер, а потом сбежать в ресторан напротив, так как было ощущение, что скоро грянет жуткий ливень на всю ночь. Но дождик прошел, ливень так и не грянул, и мы остались без водного пиршества, как на улице, так и в гостинице.
Это уже не удивляло, так как вы уже знаете, что с водой нам вообще не везло в этой поездке. Вот и в «Березке» оказалось, что даже в номерах «евро-класса» нет горячей воды. Зато есть один душ на весь этаж, где вероятность встречи с горячей водой гораздо выше, чем на этаже с номерами «первого класса». Но нас такая возможность не очень устраивала, так как окунаться в атмосферу пионерского лагеря с общими душевыми и туалетами особого желания не было. Лично я сразу заявила, что лучше на один день перейду на обтирания холодной водой. А. мою идею поддержал, и плотно познакомиться с общим душем нам так и не довелось. К чему я это всё пишу? К тому, что драть по 2800 за не шибко комфортный номер без горячей воды в таком маленьком городишке – это перебор, дорогие товарищи. Надо было ехать в «Хит-Парк», честное слово.
Зато ресторан «Венеция» на Большой Садовой 66а я могу только похвалить. Никак не ожидала, что там нас так вкусно накормят, да ещё всего за 794 рубля на двоих. Где ещё за такие деньги можно нормально поужинать? Не в Ростове и уж точно не в Москве.
Хорошо, что ночь в Волочке пролетела быстро и утром мы без сожаления уехали. Хотя сам город довольно мил в своей застывшей провинциальности, но сервис для путешественника тоже очень важен.
День девятый: Торжок - Тверь - ДмитровПо пути в Тверь мы посетили Торжок, о котором я перед поездкой прочла много хорошего. Наверное, в Тверской области есть какой-то другой Торжок, потому что в этом мы вообще ничего интересного не обнаружили. Совершенно непонятно отчего поездка в Торжок может стать «незабываемым путешествием и ярким событием». Вот поездка в саму Тверь вполне может оказаться очень интересной. Мне понравился этот город. Довольно светлый, просторный и вместе с тем сохранивший свою самобытность. Жаль, что не удалось там погулять, так как жара за тридцать к этому не располагала.
Вообще к девятому дню мы уже вымотались, что неудивительно, так как за всю поездку успели отмахать около трех тысяч километров. Два дня провели в машине, а четыре в прогулках. Оказывается, что от отдыха тоже можно устать, поэтому мы были рады добраться до отеля «Четыре Короны» в подмосковном Дмитрове, где нам предстояла последняя в эту поездку ночевка.
Очень даже неплохой отель, между прочим. Хотя нам и достался номер, чуть ли не под лестницей, но в этом была своя прелесть. При отеле есть ресторан и еду могут доставить в номер, хотя за каждую проходку берут по 100 рублей. Но я там попробовала какой-то очень вкусный салат, который периодически вспоминаю до сих пор. Отчего-то никогда не запоминаю состав блюд, а потом жалею. Цены в Дмитрове уже приближаются к московским, так что за два салатика и три бутылки пива было уплачено 780 рублей + доставка. Ах да, в Дмитрове мы ещё заказали довольно вкусную пиццу.
День десятый: Подмосковье - Ростов-на-ДонуВечером десятого дня я улетала в Ростов из того же Шереметьево-3, но до этого впереди был ещё целый день, который мы и постарались провести с толком. Хотя Подмосковье уже накрывал смог, а жара не отступала.
Покатались по Дмитрову в поисках Кремля. Потом я сказала, что Кремля в Дмитрове никогда не было. Но оказывается, что он там всё-таки есть. Так что надо будет его как-нибудь найти, тем более сам Дмитров заслуживает отдельной прогулки.
Заехали в музей-заповедник Блока (shakchmatovo.amr-museum.ru/) недалеко от Солнечногорска.
Мне Шахматово очень понравилось.
Ухоженное место с прелестным прудом и скамеечкой у берега, очаровательным усадебным домиком, в котором хочется пожить.
На мой взгляд, Шахматово хранит в себе дух серебряного века.
Неудивительно, что там проводятся конференции и поэтические чтения. Ужасен в этом месте только памятник самому Блоку.
Я бы за такое «виденье» приковывала скульпторов к их творениям.
Побывали в Федоскино – центре лаковой миниатюрной живописи. Но магазинчик при фабрике был уже закрыт, так что ничего я там не увидела и не купила.
Полюбовались со стороны на Марфино, куда я всё-таки хотела бы прорваться, несмотря на всякие запреты и охрану. Но меня убедили, что смотреть там толком нечего. А всё равно стоило попробовать.
Зато в Ольгово нам повезло повстречаться с главным смотрителем усадьбы, который провел нас по территории и рассказал много интересного о том, как нынче сложно восстанавливать подобные памятники культуры и насколько они никому из власть имущих неинтересны. Хочется поблагодарить за столь интересную и познавательную прогулку.
Также мне удалось помочить ножки в канале им. Москвы (канал Москва-Волга) и этим ограничилось моё озерно-речное купание в эту поездку.
Хотя до отлета оставалось ещё около трех часов, мы всё же поехали в аэропорт. Хотя могли бы заглянуть в Жостово! Если бы не уверения кое-кого, что он все эти места хорошо знает и никакого Жостово здесь нет.
Ну, ничего страшного, зато в Шереметьево-3 я впервые оказалась в очереди к столику, потому что с кафе в здании терминала D явно дефицит и спрос сильно превышает предложение.
Терминалы для самостоятельной регистрации на рейс работали с перебоями, поэтому пришлось стоять в очереди к стойке.
И ещё одна очередь ждала уже на взлетной полосе. Никогда бы не подумала, что самолеты взлетают буквально друг за другом.
Но вот мы уже были в небе и я обнаружила, что вечерний рейс «ДонАвиа» пользуется большим спросом, так как самолет был полон под завязку. Полет прошел хорошо, только хотелось бы узнать у владельцев авиакомпании, куда же подевались симпатичные стюарды и стюардессы? Нас обслуживали перегидрольная любительница синих теней и лысеющий дяденька, который с трудом вспоминал, как по-английски будет «чай» и «вода».
В ростовском аэропорту никто не спешил выдать нам багаж, но, наконец, это случилось, и я окунулась в южную ночь своего родного города. Было много разных мыслей и эмоций, хотелось поскорее раздать сувениры, рассказать о поездке. Была легкая усталость и одновременно желание немедленно отправиться в новое путешествие. И было чувство благодарности к моему спутнику, потому что без него этой поездки могло и не быть или она оказалась бы совсем другой. И далеко не факт, что лучше и интереснее.
Спасибо тебе.
И спасибо вам. Всем тем, кто прочел мой рассказ о маленьком летнем путешествии до конца. Надеюсь, что вам понравилось и жду ваших откликов.
URL записиСпасибо umis за видовые фото.
Организационная часть путешествияПочему бы не проехать за десять дней по маршруту Москва - Великие Луки – Псков – Ивангород – Санкт-Петербург – Великий Новгород – Валдай – Вышний Волочек – Тверь – Москва, подумали мы?
Колыбель России, приграничные города, красивые виды, памятники архитектуры, озёра и реки – вполне подходящий набор для середины лета. К тому же, была надежда, что на северо-западе нашей большой страны будет не так жарко.
Что нужно для хорошего путешествия, кроме энтузиазма участников? Время, деньги, средство передвижения, место для ночевки. У нас были три пункта из четырех, и оставалось забронировать гостиницы, которые будут нашим приютом в десятидневном странствии.
Но передо мной стоял и другой вопрос: на чем добираться до Москвы? Так как, в отличие от своего спутника, А., я живу не в первой, а в седьмой столице нашей Родины: Ростове-на-Дону.
Автобус и поезд были отметены сразу. Первый из-за экстремальности и безжалостности по отношению к людям, второй по тем же причинам + жадность железнодорожников. Никто и никогда не убедит меня, что за место в купе поезда «Ростов-Москва» действительно стоит платить 5 (пять) тысяч рублей, а за «люкс» 7 (семь) тысяч. Пять или семь тысяч за сомнительный комфорт 18-часового путешествия.
Нет, нет, только самолеты «Аэрофлота» (или ещё кого), решила я. И отправилась на сайты авиакомпаний, смотреть, сколько этим летом стоит перелет Ростов-Москва-Ростов. И узнала много нового о бесконечном стремлении человечества к наживе.
Тогда я материлась, бегала по комнате и пыталась понять, как за один и тот же билет можно просить от четырех до двенадцати тысяч рублей? Почему меня заставляют платить 300 рублей за два кусочка колбаски и краюшку хлеба, которые в самолетах гордо именуют «обедами» и «ужинами»? И кто придумал рейсы в пять утра?
По прошествии времени я успокоилась и теперь при мысли о наших авиакомпаниях просто вспоминаю прекрасную серию «Южного парка» о моноцикле мистера Гаррисона (www.southparkfan.ru/online/5_season/south_park_...).
Но лететь надо было, поэтому, как наименьшее зло в этот раз была выбрана «Авианова» (бывший «Аэрофлот-Дон»). Перелет туда – обратно эконом-классом обошелся в восемь тысяч рублей.
Настало время поиска гостиниц. Кажется, что по нынешним временам подбор подходящей гостиницы не составляет труда. Если бы. С одной стороны, выбор большой, а с другой, зачастую выбора нет вообще. Потому что в большом областном городе может оказаться только две гостиницы: старая советская в центре (с мини-ремонтом, который позволил утроить цены за номера) и мотель на окраине (без ремонта, так как он не спасет). В таких случаях, лучше проехать этот город и поискать приют там, где есть хотя бы зачатки конкуренции.
Первая ночевка нам предстояла в Великих Луках. И здесь сразу была выбрана гостиница «Гармония плюс». Не из-за нелепого названия, а из-за довольно удачного расположения на южной окраине города, что позволяло не тратить время на катание по Великим Лукам в поисках нужной улицы.
Сайт у гостиницы простейший, но цены там указаны правильно и есть фотографии номеров. Мы выбрали двухместный номер за 2500 рублей.
Удачное начало меня обрадовало, и я смело набрала номер первого псковского отеля. На другом конце провода радостно сообщили, что 20-23 июля у них не будет свободных мест. Хотя я звонила за три недели до искомой даты, удивления такой ответ не вызвал: всё-таки Псков популярный у туристов город, да и отель был хороший по соотношению цена/качество предложения. Со спокойной душой я позвонила в другой отель, где получила такой же ответ: мест нет. Скажу честно, что насторожилась я только после того, как мне отказали в четырех гостиницах. Псков стал мне представляться чудесным и удивительным местом, куда все стремятся попасть и остаться там подольше. Во мне схлестнулись романтика и охотничий азарт. Остервенело я набрала очередной псковский номер, узнала, что свободных номеров нет и уже собиралась дать отбой, но видимо мой час пробил, так как голос из псковского далека произнес: «У нас же день города».
Вы даже не представляете, какое облегчение я испытала. Ах, день города! Тогда всё понятно. Конечно странно, что день города выпадает на будни и столько людей едет в Псков на это мероприятие, но в прошлом году было большое гуляние в Великом Новгороде, наверное, у Пскова тоже круглая дата.
Узнав, что город был основан в 903 году, я призадумалась, но времени размышлять о странностях городских гуляний не было, так как надо было решать, где же мы будем жить три дня?
А. предложил остановиться в Пушкинских горах. От Пскова до Пушкинских гор более 100 километров, но альтернативы не было.
Выбор пал на литературный отель «Арина Р.». Может быть, я бы выбрала другое место, но напуганная псковским ажиотажем, ухватилась за первый милый отель, в котором мне сообщили, что есть свободные места. И забронировала двухместный номер за 2800 рублей.
На очереди был Санкт-Петербург и это успокаивало, потому что не найти подходящую гостиницу в Питере может только или очень разборчивый человек, или очень жадный.
У нас было два варианта: мини-отель «Комфорт» на Чехова и «Счастливый Пушкин» на Галерной. Меня ещё прельстил «Lancaster Court Hotel» в английском стиле на Фокина, но он был забракован А.
В «Комфорте» хотелось попасть в «Голубую комнату», которая оказалась занята, зато в «Счастливом Пушкине» был свободен номер «Каролина» за 3600 рублей.
В Великом Новгороде тоже достаточно большой выбор гостиниц, но и немаленькие цены. Из-за хорошего расположения я остановила выбор на отеле «Волхов», где были забронированы два одноместных номера по 1800 рублей.
Оставался только Вышний Волочек, где нам предстояло провести одну ночь в конце путешествия. Большинство источников в Интернете считают, что в Волочке есть только гостиница «Березка». Это не так, потому что на улице Баумана располагается «Хит-парк», который на картинке выглядит поинтереснее своей конкурентки. Но «Березка» привлекает ценами: 900 рублей за одноместный номер первого класса. Меня убедили, что номера первого класса практически ничем не отличаются от евро-класса и я забронировала два номера. Впоследствии нам пришлось взять двухместный номер евро-класса за 2800 рублей, так как только в нем был кондиционер.
На этом организационная часть была окончена, и оставалось дождаться 19-го июля – даты начала нашего путешествия по самым древним городам России.
В первый день нам предстояло проехать около 500 километров от Москвы до Великих Лук.
День первый: Москва - Великие ЛукиМой самолет прилетал в знаменитый терминал D Шереметьево. До этого у меня уже был маленький опыт общения с Шереметьевским сервисом, который не хотелось по доброй воле повторять, но оставались надежды на перемены к лучшему.
И надо отметить, что терминал D производит впечатление. Дорога от самолета до здания аэропорта напоминает экскурсию по американской тюрьме, которую отчего-то построили в российском лесу. Всюду асфальт, охрана на спецмашинах, высокое ограждение с колючей проволокой и камерами наблюдения, а за ограждением просека. Тихо, чисто, но напряженно.
Экскурсия закончилась быстро (видимо, чтобы не травмировать братков из охраны), но оказалось, что мы могли не спешить. Потому что ожидание багажа заняло около получаса. Переминаясь с ноги на ногу у ленты транспортера, я утешала себя мыслями о печальной судьбе единственного носильщика в «Шереметьево 3». Ведь всё это время он бегал с нашими чемоданами от самолета до здания аэровокзала. Надеюсь, что хоть стюардессы ему немного помогли.
Наконец лента задвигалась и, ухватив свой нежно-голубой чемоданчик, я поспешила к залу встречи пассажиров, где меня уже давно ждал А. Отсюда и начиналось наше совместное путешествие.
Из всей дороги от Шереметьево до Великих Лук я запомнила только город Ржев и град, который настиг нас где-то в середине пути. Град был в сговоре с дождем, поэтому какое-то время мы ехали в сплошной пелене, а по крыше и лобовому стеклу стучали ледяные горошины. Было даже немного страшновато, особенно когда впереди идущие машины начинали съезжать на обочину, чтобы переждать стихию. Но мы не сдавались и продолжали двигаться вперед. Так как сейчас я пишу этот рассказ, то можно сделать вывод, что мы выбрались.
Ржев же оказался компактным и милым городом. Не сговариваясь, мы оба решили, что он напоминает Сергиев Посад. Только без туристов. Хотя мне кажется, что по Ржеву стоит прогуляться, если у вас будет время. Всё-таки ему почти 800 лет и это первый город на Волге. Кстати, администрации Ржева стоило бы потребовать авторские отчисления от компании "Peugeot" (www.peugeot.ru/). Или только мне её логотип кажется похожим на старый Ржевский герб www.rzhevcity.ru/history/section_29/?
Мы же хорошо рассмотрели в Ржеве только фасад и внутренности кафе «Кобра». Внешне оно напоминает смесь ночного киоска и танцевального клуба для подростков, но внутри обнаружился большой зал в приятном полумраке. Как выяснилось, полумрак объяснялся отсутствием в кафе сплит-системы, поэтому официанты предпочитали не включать освещение во всем зале, чтобы было немного прохладнее.
За салаты, две порции свинины в медовом соусе с картошкой-фри и один «Мохито» было заплачено 1152 рубля. Вся еда была быстро приготовлена и хороша на вкус. Официантка также порадовала своей расторопностью. Увы, на какой улице находится кафе, я не запомнила, но по городу есть указатели на него.
Уже поздним вечером мы добрались в Великие Луки, и заселись в гостиницу «Гармония Плюс».
Номер оказался совершенно стандартным и в нем было довольно душно, хотя окна выходили на задний двор, где, кстати, располагалась и парковка.
Мне понравилось, что на ресепшене можно было купить зубную щетку, шампунь и даже интимные средства гигиены. Также при гостинице есть маленькое кафе, которое работает до одиннадцати часов вечера, а утром там же подают завтраки. Кстати, завтрак (цена которого автоматически включается в оплату номера) стоит всего 75 рублей с человека. За эти деньги мы получили по порции блинчиков, два бутерброда с маслом и натуральный кофе. Угощались мы на открытой веранде, которая выходит на яблоневый сад. Смело могу утверждать, что это было приятное времяпровождение, которое задало бодрый настрой на весь второй день путешествия. Теперь наш путь лежал в Пушкинские горы.
День второй: Великие Луки - Бежаницы - Пушкинские горыСайт Великих Лук (www.velikieluki.ru/today/#iluki) сообщает, что в городе проживает более 110000 тысяч человек. Честно говоря, не знаю, как все эти люди помещаются в таком маленьком городе. Наверное, мы проехали только по окраине, поэтому Великие Луки ничем особенным не запомнились. Хотя город был основан ещё в 1166 году и там есть такой интересный исторический объект, как Великолукская Крепость (fortification.ru/oldforum/index.php?action=vthr...). Также в 2010 году в Великих Луках прошла уже 15-я Международная встреча воздухоплавателей.
Но встреча была в июне, а мы проезжали через город в июле, поэтому не было причин задерживаться. Впереди лежали пушкинские места.
А между поселком Локня и Новоржевом расположились Бежаницы, где находится усадьба рода Философовых, а в ней Бежаницкий историко-краеведческий музей.
Это и поныне приятное место, хотя ранее барский дом на холме имел совсем другой вид, как и окружавший его сад. Но в 1863 году дом был сожжен, имение разорено. И хотя впоследствии многое отстроили заново, пусть и в новом виде, но вернуть былую красоту парку так и не удалось. Во времена ВОВ деревья были вырублены и сейчас для того, чтобы представить старую усадьбу, нужно позволить своему воображению убрать всё лишнее и добавить необходимое.
Но всё равно имение Философовых – это хорошее место для приятного времяпровождения. Тем более что сам музей довольно интересен и за номинальную плату в размере 30 рублей с человека для вас проведут экскурсию.
Вы узнаете не только о старинном роде Философовых, посещении усадьбы Пушкиным, Дягилевым, Гиппиус, но и познакомитесь с природой и новейшей историей Бежаницкого района. Обязательно попросите экскурсовода, открыть высокие двери, ведущие из спальни последней хозяйки дома на балкон. Оттуда открывается прекрасный вид на заброшенный парк. Говорят, что особенно красиво в Бежаницах зимой.
И хотя вплоть до 2004 года в здании находилась школа, сейчас никакого школярского духа там нет, а есть ощущение, что из комнаты недавно вышли старые хозяева, которые всё также живут в мире дореволюционных летних вечеров.
Покинув Бежаницы, мы продолжили свой путь. До Пушкинских гор оставалось около 70 километров. Вскоре мы прибыли на место и пользуясь подсказками указателей, добрались до литературного отеля «Арина Р.» (www.arinahotel.ru/).
Ныне могу сказать, что это был лучший отель за всё наше маленькое путешествие.
Он располагается в деревне Бугрово, которую всё равно невозможно миновать, если вы хотите побывать в Михайловском.
Чистый воздух, запах дерева, уютный номер с маленькой верандочкой, благоустроенная территория и довольно приветливый персонал – это место стоит тех 2800 рублей в день, что были отданы за постой. И не забудьте про долгие летние закаты, которые так хороши в этих краях.
Но недостатки, разумеется, тоже присутствуют. Для нас эта поездка стала анти-водной. И перебои с водой начались именно в «Арине Р.». Вода в душе текла весьма неравномерно, внезапно сменяясь на холодную или горячую. Причём настолько горячую, что отсутствие хорошей реакции грозило неприятными последствиями. Взрослые могут приспособиться к подобному аттракциону, но ребенка я бы не стала пускать в душ одного.
Персонал приветлив, но в пропорции 50/50. Если одна девушка с ресепшена вам улыбнется, то другая обязательно сделает вид, что вы оторвали её от очень важных дел.
Для любителей завтраков сообщаем, что они в отеле довольно дороги – 300 рублей с человека, что мотивируется свежестью и натуральностью продуктов. Но свежие и бодрые мухи, путешествующие по аппетитным булочкам, меня за такую цену не впечатлили.
Благо вокруг отеля достаточно мест, где можно покушать. Правда, эти места ещё нужно отыскать.
При въезде в Михайловское располагается ресторан «Мельница», где мы и пообедали в день приезда. Там я попробовала очень вкусное блюдо «Скобарь». Это всего лишь вареная говядина, которую после обжарили на сковороде, но с молодой картошечкой получается действительно вкусно. А. попробовал пельмени, которые оказались покупными, зато стоили всего 100 рублей за порцию. Нас обоих порадовали лепешки, к которым подается соленое масло с рубленой зеленью. Приятный бонус для проголодавшихся путешественников. Вместе с квасом и кофе обед обошелся всего в 810 рублей. И если бы ресторан работал после 20:00, то мы с удовольствием ходили бы туда ужинать.
Но до обеда мы решили побывать в Михайловском. И это было верное решение, так как путь до усадьбы совсем не близок, хотя проходит через чудесный лесок с удобными тропинками.
До всех знаковых мест в Пушкинских горах, кроме Святогорского монастыря, можно добраться только пешком. Хотя перед этим предстоит проделать путь на автомобиле, так как достопримечательности разбросаны друг от друга на несколько километров. В администрации можно купить пропуск для проезда на машине, но, на самом деле, он дает возможность чуть сократить путь только до Михайловского.
Это не должно расстраивать, потому что по таким местам нужно бродить пешком. Главное, чтобы погода позволяла.
Михайловское оказалось милым и скромным местечком. Можно понять, отчего после двухлетней ссылки Пушкин всё равно возвращался в эти места. Здесь, даже сейчас, всё наполнено покоем. Но не праздным, а тем покоем, которые дает вдохновение и время для плодотворной работы. После Санкт-Петербурга с его заботами и избытком развлечений, Михайловское было островком уединения и свободы.
Тем более что Александр Сергеевич не сидел безвылазно в усадьбе. Вокруг довольно мест, которые можно было посетить с визитом или дабы насладиться единением с природой.
В одно из таких мест мы отправились после Михайловского. Это Савкина Горка (Савкино) – откуда открывается удивительный по красоте вид на Петровское, озеро Кучане и само Михайловское. Там можно сидеть часами, время от времени спускаясь, чтобы искупаться в реке Сороть.
На холме стоит деревянная часовенка, а рядом с ней поклонный камень с крестом, древнеславянская надпись на котором гласит: "Лета 7021 постави крест Сава поп". 7021 год по современному летоисчислению 1513-й.
В Святогорский монастырь, где похоронен Пушкин, а также его дедушка и бабушка по материнской линии, я не пошла. Это мужской монастырь, а туда не любят пускать женщин в брюках и с непокрытой головой. Но главное, что я не воспринимаю великого поэта, как умершего человека. Он живет в своих книгах и, по-моему, лучше почитать дневники Пушкина, чем потоптаться вокруг его могилы.
Нам оставалось посетить Петровское и Тригорское. В вотчину Петра Абрамовича Ганнибала, двоюродного деда Пушкина, мы так и не попали, зато побывали во владениях Осиповых-Вульф – Тригорском. Мы приехали туда около восьми вечера и дом-музей уже был закрыт для посещения. Но нас это не огорчило, так как сама территория усадьбы очень располагала к прогулкам, особенно в отсутствие толп туристов. Забавно, но нынешнее Тригорское чем-то напоминает американское ранчо. И удивительным образом это не портит впечатление. Заглянув в окошко главного дома, я поняла, что по возможности стоит побывать там на экскурсии. Особенно хотелось бы побывать в хозяйской библиотеке, где сохранились книги, к которым прикасался Пушкин. Между прочим, изначально это было зданием полотняной фабрики, которую только в начале 1820-хх годов приспособили для жилья.
Конечно, в этих местах всё проникнуто мыслями о судьбе "нашего всё". И понимаешь, как мало мы знаем о жизни Александра Сергеевича. Да, был великим; да, женился на красавице Гончаровой; да, был убитом Дантесом на дуэли.
А знаете ли вы, что у Пушкина было 28 вызовов на дуэль? Что Наталье Гончаровой было всего 18, когда она вышла замуж за 31-летнего поэта? Они прожили вместе шесть лет и у них было четверо детей. Представляете, ей было всего 24 года, когда он погиб. Что Пушкин не один день готовился к встрече с Дантесом: приводил свои дела в порядок и переписывался с императором Николаем I, у которого просил прощения за недозволенную дуэль и обещания позаботиться о семье. Император простил поэта и обещание выполнил. Что первая дуэль между Пушкиным и Дантесом была отменена, а со второй от момента вызова до самой дуэли минули всего лишь сутки? Что старшая дочь поэта Мария Александровна Пушкина-Гартунг умерла только в 1919 году? Из прямых же наследников Пушкина по мужской линии остался лишь его праправнук Александр Александрович Пушкин, у которого нет детей.
История рода Пушкиных очень интересна, как до рождения Александра Сергеевича, так и после. Но для меня пушкинские места связаны с ещё одним Мастером – летом 1977 года здесь работал экскурсоводом Сергей Довлатов. В деревне Березино даже сохранился дом, где жил в это время писатель, а в доме и кровать, на которой он спал (www.sergeidovlatov.com/berezino.html). В доме даже подумывают сделать музей Довлатова. А я бы лучше прошлась по довлатовским местам, где всё также стоит гостиница «Дружба», а в ней ресторан «Лукоморье», да и «Витязь» вроде бы никуда не делся.
Кстати, я думала, что описанный в «Заповеднике» ресторан – это нынешнее «Пушкиногорье», но, видимо, ошиблась. Хотя в «Пушкиногорье», где я отведала паршивенький молочный коктейль, тоже есть довлатовский дух. И еда на соседних столах выглядела довольно аппетитно, так что может туда и стоит заглянуть, если проголодались. Тем более заведение работает до трех часов ночи.
Около девяти вечера мы вернулись в отель и ещё долго любовались поздним и очень неспешным закатом в Пушкинских горах.
В грядущие два дня мы намеревались посетить Псков, Изборск и окрестности.
День третий: ПсковНа следующий день планировалась поездка в Изборск. И мы туда даже отправились, но по пути машина стала издавать странный звук и, напуганный А., решил, что нам срочно нужно ехать в Псков и искать сервисный центр. В Псков, так в Псков.
Спустя какое-то время подозрительный звук исчез, но мы уже приехали в столицу области.
Наверное, любители путешествий по древнерусским городам подвергнут меня обструкции, но Псков совершенно не производит впечатление. Быть может, виновато моё полусонное состояние или жара, только и спустя месяцы после поездки этот город с тысячелетней историей вспоминается, как нагромождение однообразных серых зданий. Псковский Кремль, наверное, может понравиться человеку, который никогда не видел монастырей Владимира или Переславля-Залесского.
Да, есть красивые виды, но их можно пересчитать по пальцам.
Еда в Пскове тоже так себе. В баре-кафе «Дворик» официантка трижды принимала у меня заказ, потом уходила на кухню, где выясняла, что именно это блюдо они сегодня приготовить не могут. А то, что им удалось состряпать было не особо вкусным. В середине трапезы в кафе отключили свет, что по реакции официантов было обычным делом, поэтому кофе нам тоже принести не смогли. Что касается счета, то за два салата, жаркое из барашка, эскалоп, драники со сметаной (обильно пропитанные жиром) и пару бутылочек не газированной воды, было заплачено 858 рублей. Недорого, но большего оно и не стоило.
Возвращение в Пушкинские горы было приятным, потому что насколько скучен Псков, настолько прекрасна Псковская область. Если хотите хорошо провести время, увидеть много красивых мест, то запасайтесь правильной картой и отправляйтесь в путешествие по псковскому краю. Вас ждут Невель, Опочка, Остров, Порхов, Печоры, Чудское озеро, множество живописных видов, чистый воздух.
Если бы мы знали то, что знаем сейчас, то распланировали бы поездку совсем по-другому. Для меня Псковская область теперь ассоциируется с аистами, чистым воздухом и телефонными будками. Аистов там действительно очень много и огромные гнезда на придорожных столбах производят сильное впечатление.
Воздух сравним с горно-черноморским, а телефонизация просто поражает воображение. Мы встречали телефонные будочки и посреди чистого поля. Правда, я ни разу не видела, чтобы ими кто-то пользовался. Но думаю, что это всё-таки хорошее нововведение, потому что сотовая связь может подвести в самый неожиданный момент. Жаль только, что без наличия карточки по такому телефону не позвонишь. Как всегда, если у нас и делают что-то хорошее, то обязательно недодумают и не доделают. Но тенденция приятная.
Вечером, прикупив в местной забегаловке «Теремок» резиновый шашлык по 250 рублей за пять кусочков, мы попытались сделать что-нибудь общественно полезное, но из этого ничего не вышло. Не встретило одобрения и мое предложение поехать на реку. Оставалось только лечь спать, а поутру всё-таки попытаться добраться в Изборск.
P.S. из 2012-го: шашлык был невкусный, зато яблочный сидр из "Теремка" я вспоминаю до сих пор. : ))
День четвертый: Печоры - Изборск - СиговоКонечно же, в нашей поездке мы не могли обойти вниманием один маленький приграничный город: Печоры. А. некогда запал в сердце Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и он жаждал показать мне его.
Печоры мне понравились и сами по себе. Я вообще люблю маленькие приграничные городки. Они всегда эклектичны и уклад жизни в них несколько иной, чем на остальной территории страны.
Монастырь оказался красивым, богатым. Ярким, как расписная шкатулка, которую оставили в залитой солнцем комнате.
Забавно, но мне он напомнил сочинский дендрарий. Такое курортное местечко по духу и настроению.
Хорошее место, хотя моей вечной любви, Успенский Горицкий монастырь в Переславле-Залесском, оно не затмило.
Далее мы отправились в Изборскую крепость.
Я очень люблю подобные места, где можно подняться на башни, спуститься в тайники, пройтись по двору. Посещение самой крепости стоит 15 рублей, подъем на башню ещё 30 рублей. Или наоборот. Да это и неважно.
Меня больше всего заинтересовали вполне жилые домики внутри крепости. Представляете, жить внутри настоящей крепости четырнадцатого века?
Уж не знаю, кто в этих домах живет, но такое я видела впервые. Всё равно, что обнаружить частный дом в Петергофском парке.
На сайте «Изборск» (www.museum-izborsk.ru/) можно больше узнать о прошлом и настоящем крепости.
После осмотра крепости мы решили отправиться в Сигово, Малы и Сенно. В первой нас ждал музей народности сето, потом Мальский монастырь и в знаменитый погост в Сенно с «крылатыми» воротами.
Сигово мы благополучно отыскали, но, увы, музей уже был закрыт. Поэтому мы просто побродили по территории, что тоже было интересно, и поехали в Малы.
В Малы, которые так и не нашли. Да-да, я понимаю, как это смешно выглядит, но так оно и есть. Мы попали в какое-то место, которое называлось Малы, и там была какая-то спортивная база, но озера и монастыря не было, честное слово!
Если уж быть совсем откровенными, то Словенские ключи мы тоже…как бы… пропустили. Мы там были! Правда! Но ключи нам так и не встретились.
В Сенно мы уже не поехали, так как ещё в Изборске у А. разболелся зуб и теперь нам предстояла более благородная миссия: купить обезболивающее. Что удалось сделать только в Острове, где нашлась аптека, которая работала до восьми вечера. По словам пострадавшего к тому времени он уже почти терял сознание от боли. Какой вывод можно из этого сделать? Если отправляетесь в поездку по незнакомым маленьким городам, то берите с собой необходимые медикаменты! И не так, что привезли и бросили в гостинице, а реально с собой.
Зуб был спасен и вечером страдалец даже смог плотно отужинать в Пушкинских горах.
Кстати, мы все-таки отыскали там хорошее место, где можно недорого и вкусно завтракать, обедать и даже ужинать.
День пятый: Гдов – Ивангород – Санкт-ПетербургВ пятницу утром мы с грустью покидали Пушкинские горы (так и не побывав в Петровском), но впереди нас ждал автопробег Гдов – Чудское озеро – Ивангород – Кингиссеп – Санкт-Петербург, так что долго унывать не пришлось.
Ещё до отъезда я прочла в путеводителе, что в Гдове тоже есть кремль. И сейчас, глядя на карту, вижу, что рядом есть Лаптовицы, Доможирка, Ветвеник, Черма, Верхоляне, где тоже много интересного. Не говоря уже о Чудском озере, ради которого мы и решили ехать через Гдов.
И знаете, что мы из всего этого увидели? Несколько киосков, пару советского образца магазинов и столовку в Гдове! И знаете почему? Потому что, отведав столовской пищи, кое-кто забыл, понимаете, забыл (!) про Чудское озеро!
Когда всё это выяснилось, то метаться было уже поздно (хотя вообще-то вполне можно было вернуться) и мы продолжили путь в Ивангород. В который, кстати, нас могли и не пустить.
Ещё во время планирования поездки, я предложила побывать в этом городе, дабы осмотреть крепость. На что А. авторитетно заявил, что я могу выбросить это из головы, так как Ивангород находится на границе и попасть туда очень сложно, практически невозможно. Каюсь, во все эти страшилки я не поверила, потому что не поняла, как гражданину России могут запретить побывать в российском же городе? На сайте Ивангорода (www.ivangorod.ru/travelers/border-zone/444-2010...) была найдена инструкция по получению пропуска и контактные телефоны. Позвонив по которым, я узнала, что за два-три дня до поездки нужно прислать на электронную почту [email protected] или [email protected] свои ФИО, паспортные данные, номер/марку/цвет машины и указать точную дату посещения. Всё это будет отправлено на пропускной пункт и вас пустят в город.
В Пушкинских горах мы отправили все нужные данные, но позже не смогли проверить, пришло ли письмо с подтверждением. Звонок в Ивангород тоже ничего не дал, так как выяснилось, что постоянная сотрудница ушла в отпуск, а та, кто её замещает, уехала в Кингиссеп. Нам дали телефон комендатуры, дабы там проверили наличие пропуска, но она хранила молчание. Поэтому в Ивангород мы ехали на свой страх и риск. Надеясь, что удастся разжалобить бдительных стражей историей о ростовской бабушке, которая завещала внучке (то есть мне) обязательно побывать в этом городе на границе с Эстонией.
Вы, наверное, уже замерли в ожидании рассказа о том, как мы отважно прорывались на пропускном пункте, сметая все преграды. Собственно так и было. Мы смело доехали до комендатуры, благородно притормозили, гордо посмотрели в глаза милиционера и… молча проехали на территорию города. Мы никого не призываем повторять наш эксперимент, но что было, то было. Никто нас не остановил и никакой пропуск не потребовался. Хотя всегда существует вероятность, что местная милиция наизусть помнит номера всех машин, которым разрешен въезд в город.
Ивангород оказался милым и простым. Вся жизнь сосредоточена на мосту через Нарву, где проходит граница между Россией и Эстонией.
А на берегу Нарвы находится место, которое стало жемчужиной, украсившей наше собственное «золотое кольцо»: Ивангородская крепость.
Идеальное место для тех, кто хочет ощутить Историю, буквально дотронуться до неё, почувствовать вкус другого времени.
Мы бродили там часа два и то не успели толком осмотреть даже половину, как мне кажется. Самое прекрасное, что в крепости, которая хорошо сохранилась (несмотря на разрушения в годы ВОВ), можно побывать практически всюду.
Конечно, все спешат на крепостную стену, чтобы полюбоваться на реку, одноименный эстонский город и замок Германа, который некогда сторожил вражеский берег. Но в самой крепости бродить не менее интересно, тем более что народу в будние дни там немного и никакой туристической толкотни нет.
В Ивангородскую крепость хочется вернуться, как только покидаешь её. И ещё, очень интересно было бы посмотреть на неё с другого берега. Уж очень она хороша на фотографиях, которые сделаны с эстонской стороны.
Из Ивангорода мы выехали также беспрепятственно, как въехали в него и по ровной дорожке отправились в Кингиссеп. Кроме названия город этот ничем особым не запоминается, хотя мы около получаса кружили по нему, пытаясь найти место, где можно будет перекусить. Не нашли ничего. То есть, вообще ничего. Ни одного ресторана, кафе, даже скромного киоска с пирожками. Удивительно, но факт.
Оставалось только ехать в Питер, куда мы и прибыли к шести часам вечера. После всех этих маленьких городков Питер словно набрасывает на тебя жужжащую сеть. Как-то очень быстро отвыкаешь от шума, поэтому переход получается резкий. Благодаря навигатору, мы успешно добрались до гостиницы «Счастливый Пушкин» на улице Галерной. И вскоре уже заселялись в номер «Каролина».
Отель понравился, хотя доля китча в интерьере присутствует. Видимо, владельцы выкупили весь подъезд, поэтому теперь на лестнице ковер, на стенах а-ля розовый мрамор, даже умудрились втиснуть лифт. В номере много тяжеловесной мебели, не слишком удобные кровати и затянутые москитной сеткой окошки. Туалетная комната мне понравилась больше, особенно бонусы от отеля (маленькие прелести, как я их называю): фирменные мыльца, шампуни, шапочки для душа. Всё вписывается в общую концепцию. Приятно удивило наличие набора с нитками и иголками, а также специальная бельевая веревка, которую можно натянуть над ванной. Наконец-то у кого хватило ума сообразить, что в дороге люди не только умываются и чистят зубы.
Хотя с умыванием в «Счастливом Пушкине» дело обстоит не просто. Если в «Арине Р.» вода не могла определиться со своей температурой, то в Питере водный поток просто иссяк на самом интересном месте: когда я мыла голову. Вода вернулась через несколько минут, но только холодная. Понимаю, что кто-то любит холодный душ, но мне подобные сюрпризы совсем не по душе. И меня не касается, что в старых питерских домах всегда есть проблемы с водой и канализацией. Это проблема владельцев отеля, которые захотели разместить его в центре, дабы получить больший приток клиентов. Но о клиентах надо заботиться и начинать лучше не с картин на стенах, а с гигиены.
Ужинать мы отправились в давно знакомый паб «Подстреленная гусыня» на Владимирском проспекте. Раньше там подавали вкусную печень с яблоками и немецкое пиво «Schofferhofer». Как оказалось, ныне всего этого нет. Некоторые фирменные блюда остались, но пивная карта изменилась, да и публика как-то обмельчала. Ничего не поделаешь, всё меняется и не обязательно к лучшему. Кстати, пиво «Андекс» мне совершенно не понравилось. Зато огромная порция Пльзенского гуляша была очень кстати, потому что к тому времени я была готова скатерть жевать от голода. Правда, скатертей у них там нет. Итого: полтора литра пива, гренки с сыром и чесноком, колбаски Мюнхенские, салат и гуляш = 1430 рублей.
День шестой: Санкт-Петербург-КронштадтВторой день в Питере мы планировали провести в прогулках, дабы дать машинке отдохнуть. Часок провели на экскурсии «по рекам и каналам нашего города».
Мне нравится водный Санкт-Петербург, но по нему лучше путешествовать в молчании, а не под трескотню неумелого гида.
Затем мы отправились на Невский, где пообедали в милом местечке «Невский дворик». Полноценный и вкусный обед на двоих стоило всего 1640 рублей, что для культурной столицы весьма приемлемая цена.
По пути к Гостиному двору А., который вообще не умеет и не любит долго гулять пешком, начал ныть, что у меня уже давно есть какой-то суперплан на оставшееся время. Никакого плана у меня не было, кроме желания съездить в Кронштадт. Мы там бывали зимой 2007 года, и, хотелось увидеть город моряков летом.
А. в Кронштадт ехать не хотел, но гулять по Питеру ему тоже было лень, а других подходящих экскурсий всё равно не было. И нам предложили к автобусному путешествию добавить катание по Финскому заливу (общая стоимость 850 рублей с человека). Это уже было что-то новенькое, так что консенсус был достигнут.
Дорога в Кронштадт довольно скучная, гиды обычно говорят очень монотонно, так что смело можете спать, если хотите. В самом городе меня больше всего интересовали Морской собор (sobory.ru/article/index.html?object=00138) и квартира Иоанна Кронштадского (ru.wikipedia.org/wiki/Иоанн_Кронштадтский).
Морской собор святителя Николая Чудотворца был заложен в 1902 году, открыт в 1913, а в 1929 закрыт. После переоборудован в кинотеатр, затем использовался как клуб и концертный зал. Ныне собор затянут строительной сеткой и вроде бы ведутся разговоры о его реконструкции, а также передаче церкви.
Я считаю, что этот памятник истории и архитектуры обязательно нужно вернуть людям. Это один из самых красивых соборов, что мне когда-либо доводилось видеть и уже три с половиной года я мечтаю осмотреть его изнутри. Надеюсь, что реконструкция будет проведена и, через несколько лет мы увидим Морской собор во всей его красоте.
Согласитесь, что даже на старых черно-белых фотографиях он производит впечатление?
Про Иоанна Кронштадского на этой экскурсии рассказывать не стали и напрасно. История жизни этого человека заслуживает того, чтобы быть рассказанной и услышанной. Помню, как зимой 2007 года мы проезжали мимо дома на пересечении улиц Андреевской и Посадской, где располагается квартира, в которой некогда жил протоиерей Иоанн Ильич Сергиев. Уже стемнело и окна дома уютно светились. Тогда нам рассказывали, что свет в квартире Иоанна Кронштадского не гасят всю ночь, дабы он согревал запоздавших прохожих. Не знаю, правда это или нет. Но если такой традиции не существует, то её стоит ввести. Представьте, маленький, продуваемый северными ветрами, городок, а в нем, как маяк, светятся окна квартиры человека, который ещё при жизни многими считался святым. Мысль об этом согревает даже, когда находишься за сотни километров от Кронштадта.
Большинство наших попутчиков отправилось фотографировать железное дерево желаний, а я осталась рассматривать старое здание Адмиралтейских провиантских складов. Люблю такие крепкие и надежные здания. Глядя на них, понимаешь как, на самом деле, медленно течет время.
Вскоре нас ответили на пристань, и наступило время водной части экскурсии, которая оказалась и самой лучшей частью.
Если нынешнее лето окажется таким же жарким, как и в 2010 году, то отправляйтесь бороздить воды Финского залива. Только не прячьтесь в каюте, а займите место на носу судна. И тогда питерский ветер, как хороший банщик, выбьет из вас всю накопленную усталость. Вы почувствуете, как жара медленно уходит из вашего тела и мыслей, а на смену ей заступают прохлада и бодрость. Но не каждому по плечу такая терапия. Из барышень на носу сидела только я, да и многие бравые господа так и не выбрались из каюты.
По пути нам рассказывали много интересного про форты Кронштадта.
Только трудно было понять, о каком из них в данный момент идёт речь. Так что я вряд ли смогу указать, где находится форт «Константин» или «Император Александр I» («Чумный), хотя история последнего меня особенно заинтересовала (www.kronstadt.ru/forts/alex.htm).
Это был канун дня ВМФ и в городе были гулянья, поэтому по пути к автобусу мы пробирались через толпы подвыпившего народа и стихийно образовавшиеся торговые ряды. В которых я прикупила тельняшки в подарок папе и брату.
Мы загрузились в автобус и отчалили обратно в Питер. Оставив в Кронштадте двух заплутавших туристов. Да-да, автобус уехал, а люди остались. Экскурсовод сказала, что они не пропадут, так как в Санкт-Петербург ходит много разного транспорта – «в крайнем случае, можно взять такси». Даже представлять не хочу, сколько может стоить такое такси. Так что имейте в виду, что ждать вас никто не будет, если опоздаете к условленному времени. Самое смешное, что в автобусе вам могут объявить одно время встречи, а потом отдельная группка, которая бродит с гидом, договорится о другом. Будьте начеку.
Вернувшись в Питер к тому же Гостиному двору, мы пошли за едой в «Carl's Jr». Летом 2008 года мы подсели на бургеры этого конкурента Мака. О, тогда это были большие сочные бургеры с настоящим мясом. Честное слово, я до сих пор помню их вкус. А сейчас… Тоже самое, что и у остальных, только в другой обертке. Только вид и запах, почти без вкуса. Кроме вкуса лука, которого они не жалеют. Так и вышло, что заскочив в Питер буквально по пути, дабы отметиться, мы избавились сразу от двух гастрономических наваждений.
На завтра петербуржцам обещали +36 градусов, а нас уже заждался Великий Новгород.
День седьмой: Великий НовгородКонечно, я хотела побывать в одном из старейших городов России. Особенно после шумного празднования его 1150-летия в прошлом году. И отчего-то верилось, что Новгород окажется куда интереснее Пскова.
Так и случилось. Не скажу, что очень хотела бы побывать в ВН снова, но по этому городу приятно гулять, он светлый, достаточно просторный и компактный одновременно. Новгородский Кремль куда ухоженнее Псковского.
Так как я не люблю вдаваться в исторические и описательные подробности, то рекомендую совершить виртуальную прогулку по Новгородскому Кремлю (novgorod-tour.ru/).
В настоящем Кремле можно подняться на одну из башен, полюбоваться городом и рекой Волхов.
А после совершить водную прогулку до озера Ильмень, которое производит сильное впечатление. Всё же странно не видеть берегов у озера. Почему-то такие просторы не укладываются в голове. Большими могут быть океаны, моря, но не озера. И, тем не менее, Ильмень именно такое. Представьте, его площадь 982 км² (для сравнения: площадь Москвы 1081 км²
. Внушительно, правда? Уже только ради этого зрелища стоит приехать в Великий Новгород. Но всё равно это город одного - двух дней (с учетом окрестностей). Задерживаться там дольше не имеет смысла, особенно если вам не повезло с гостиницей, как это случилось с нами.
Как я уже писала, мы забронировали два одноместных номера по 1800 рублей в отеле «Волхов». Это не новый отель, а отремонтированная старая советская гостиница. Ремонт получился неплохим, да душок совдепии остался. Это трудно объяснить, но сразу чувствуется, когда оказываешься в подобном месте. Особенно легко раскусить гостиницу старой закваски по санузлу. Старые стены в комнате можно покрасить в оранжевый или нежно-зеленый, запихнуть в номер маленький телевизор и дребезжащий холодильник, поставить пластиковые окна, а потом объявить, что это евро-класс. Но советский санузел так просто не сдается. Его невозможно улучшить дешевой душевой кабиной или бесплатным мыльцем. В этом священном месте нужно всё сносить и делать по-новому, так как оно должно быть сделано, если на дворе двадцать первый век. Но у владельцев старых гостиниц нет ни желания, не средств на такие подвиги. Поэтому и выдают клиентам осетрину второй свежести, но по цене красной икры.
Наверное, многие думают, что я слишком строга. Так и есть, не сомневайтесь. Но хочу подчеркнуть, что за всё время наших маленьких путешествий, «Волхов» был первой гостиницей, где я просто не смогла заселиться в номер. Потому что в нём стоял ядреный запах выгребной ямы. И меня отправили в номер для курящих, где пахло старым табачным дымом. Такое шило на мыло. Но уникальность ситуации не в этом. А в том, что, планируя остаться в Новгороде на два дня и оплатив номера при заселении, вечером мы единодушно решили, что не хотим тут оставаться больше чем на одну ночь. Хотя из-за этого пришлось менять маршрут, искать и бронировать отель в другом городе, всё наспех и в последний момент. Но даже это нас не остановило и на следующий день мы уехали из Новгорода в Вышний Волочек.
Ах да, есть своеобразная ирония в том, что именно в Великом Новгороде оказалась самая дорогая и самая невкусная еда. Но не одновременно невкусная и дорогая, не беспокойтесь. Ели мы в ресторане при отеле, а также в как бы гламурном кафе «Шоколад». В ресторане до сих пор не пережили период «маленькие порции еды на огромных тарелках» и подают самый худший вариант коктейля «Пина Колада» из всех, что я пробовала (общий счет 1650 рублей). В «Шоколаде» та же проблема с соотношением размера и количества, зато еда вкуснее и отличный клубничный «Мохито» (общий счет 1900).
Особенно мне запала в сердце забегаловка неподалеку от гостиницы. Блины там были настолько отвратительные, что я даже не смогла доесть свою порцию. С десертом произошло тоже самое. Но больше всего меня очаровала попытка персонала кинуть нас на двойной счет.
И, тем не менее, я хочу подчеркнуть, что город мне понравился. И вспоминается его солнечный простор, а не паршивый сервис. К тому же, мне там всего за 350 рублей заплели двойной "колосок".
В парикмахерской у меня спросили, что мы собираемся смотреть в Вышнем Волочке. Да ничего мы там смотреть не собирались, просто ночевать же где-то нужно. Но прежде мы собирались посмотреть, что интересного вокруг Великого Новгорода и начали с Витославиц. Хотя мы и были в этом музее под открытым небом накануне вечером, но тогда сил бродить по нему уже не было, поэтому мы поехали туда снова.
День восьмой: Витославлицы - Новгородская область - Валдай - Вышний Волочек
Витославлицы - это прекрасное место, друзья мои.
Если вы любите дерево, деревянные стены, деревянные постройки, их фактуру, запах, так как люблю их я, то вы обязательно должны побывать в Новгородском музее народного деревянного зодчества (www.novgorod.ru/read/information/cultutre/woode...).
Поверьте, то, что вы увидите там, вряд ли можно увидеть, где-либо ещё, к тому же собранное в одном месте.
От церкви Рождества Богородицы и избы Екимовой я не могла оторвать глаз. Определенно Витославлицы - это то место, где стоит побывать и не один раз.
То же самое можно сказать о Перынском ските, что находится в 1,5 километрах от Юрьева монастыря.
Название места объясняется просто: здесь находилось капище Перуна, а после христианизации Руси был основан мужской монастырь. Позже монастырь был упразднен, но сохранилась Церковь Рождества Богородицы, которая была построена ещё в первой половине XIII века.
Ныне это удивительно тихое и спокойное место, хотя рядом находится довольно оживленный пляж.
Если вам повезет, то смотритель откроет двери храма, и вы поймете, отчего это высокое белоснежное строение считается самым маленьким храмом в округе.
Нам посчастливилось побывать внутри, и оттуда я привезла домой свечи и прелестную маленькую открытку, подаренную смотрителем.
Не так много осталось в центральной части России мест, где сохраняется настоявшийся покой веков. В Перынском ските понимаешь, что некоторые вещи могут выдержать взлеты, падения, забвение, возрождение, но останутся неизменным в своей чистоте. Но это можно только почувствовать, потому что все попытки описания превращаются в набор пафосных слов. Поезжайте туда и сами всё поймете.
В окрестностях Великого Новгорода множество интересных мест, но наш путь лежал дальше и вскоре мы уже поднимались по горе к разрушающейся Церкви во имя Введения во Храм Пресвятой Богородицы в Броннице.
В нашей стране до сих пор довольно много старых разрушенных церквей и храмов. Так как современная Церковь предпочитает лепить новоделы, а не восстанавливать старые памятники архитектуры (за редким исключением). Разумеется, если храм находится в центре города и доступен для туристов, то за такой объект Патриархия будет бороться, а вот разрушенные церкви в селах и деревнях, даже больших, такого ажиотажа не вызывают. Хотя церковь в Броннице расположена удивительно удачно и можно представить, как сияли бы её купола в погожий день.
Но сейчас постоянным прихожанами являются только летучие мыши, которые поселились в куполе. Грустно, друзья мои.
К счастью, долго переживать было некогда, так как впереди был Валдай. Наверное, каждый хоть что-то слышал об этом месте, хотя не все точно знают, где оно находится. А находится оно в Валдайском районе Новгородской области и, я считаю, что это одно из самых прекрасных мест в нашей стране и в мире. Если у вас есть возможность поехать на Валдай, неважно с какой целью: отдых, рыбалка, посещение монастыря, то обязательно поезжайте! Это место с совершенно особым микроклиматом, природой, даже воздух здесь другой.
Будто оказываешься в русско-скандинавской сказке, где на берегах озер можно встретить могучих викингов, а на Рябиновом острове светится оплот русичей. Только это не страшная, а добрая сказка со счастливым концом.
В сам Валдайский Иверский Святоозёрский Богородицкий мужской монастырь я не заходила, так как стараюсь без особой нужды не тревожить быт подобных мест, но видно, что монастырь развивается, не бедствует и хорошо содержится.
Уезжать оттуда совершенно не хотелось, но наше путешествие подходило к концу, времени не было, хотя лучше бы мы заночевали на какой-нибудь валдайской базе, а не в Вышнем Волочке. Хотя в Волочке мне понравилась буря, которая так и не разыгралась и ресторан «Венеция».
Буря обещала быть знатной и наконец-то избавить от летнего смога. Когда мы добрались до города, то уже вовсю дул ветер, небо почернело, люди спешили домой (но всё равно охотно останавливались, чтобы объяснить, как добраться до гостиницы) и мы уже думали, что не успеем в «Березку». Когда всё-таки доехали до гостиницы, то уже пошел дождь, и мы постарались побыстрее занести свои вещи, заселиться в номер, а потом сбежать в ресторан напротив, так как было ощущение, что скоро грянет жуткий ливень на всю ночь. Но дождик прошел, ливень так и не грянул, и мы остались без водного пиршества, как на улице, так и в гостинице.
Это уже не удивляло, так как вы уже знаете, что с водой нам вообще не везло в этой поездке. Вот и в «Березке» оказалось, что даже в номерах «евро-класса» нет горячей воды. Зато есть один душ на весь этаж, где вероятность встречи с горячей водой гораздо выше, чем на этаже с номерами «первого класса». Но нас такая возможность не очень устраивала, так как окунаться в атмосферу пионерского лагеря с общими душевыми и туалетами особого желания не было. Лично я сразу заявила, что лучше на один день перейду на обтирания холодной водой. А. мою идею поддержал, и плотно познакомиться с общим душем нам так и не довелось. К чему я это всё пишу? К тому, что драть по 2800 за не шибко комфортный номер без горячей воды в таком маленьком городишке – это перебор, дорогие товарищи. Надо было ехать в «Хит-Парк», честное слово.
Зато ресторан «Венеция» на Большой Садовой 66а я могу только похвалить. Никак не ожидала, что там нас так вкусно накормят, да ещё всего за 794 рубля на двоих. Где ещё за такие деньги можно нормально поужинать? Не в Ростове и уж точно не в Москве.
Хорошо, что ночь в Волочке пролетела быстро и утром мы без сожаления уехали. Хотя сам город довольно мил в своей застывшей провинциальности, но сервис для путешественника тоже очень важен.
День девятый: Торжок - Тверь - ДмитровПо пути в Тверь мы посетили Торжок, о котором я перед поездкой прочла много хорошего. Наверное, в Тверской области есть какой-то другой Торжок, потому что в этом мы вообще ничего интересного не обнаружили. Совершенно непонятно отчего поездка в Торжок может стать «незабываемым путешествием и ярким событием». Вот поездка в саму Тверь вполне может оказаться очень интересной. Мне понравился этот город. Довольно светлый, просторный и вместе с тем сохранивший свою самобытность. Жаль, что не удалось там погулять, так как жара за тридцать к этому не располагала.
Вообще к девятому дню мы уже вымотались, что неудивительно, так как за всю поездку успели отмахать около трех тысяч километров. Два дня провели в машине, а четыре в прогулках. Оказывается, что от отдыха тоже можно устать, поэтому мы были рады добраться до отеля «Четыре Короны» в подмосковном Дмитрове, где нам предстояла последняя в эту поездку ночевка.
Очень даже неплохой отель, между прочим. Хотя нам и достался номер, чуть ли не под лестницей, но в этом была своя прелесть. При отеле есть ресторан и еду могут доставить в номер, хотя за каждую проходку берут по 100 рублей. Но я там попробовала какой-то очень вкусный салат, который периодически вспоминаю до сих пор. Отчего-то никогда не запоминаю состав блюд, а потом жалею. Цены в Дмитрове уже приближаются к московским, так что за два салатика и три бутылки пива было уплачено 780 рублей + доставка. Ах да, в Дмитрове мы ещё заказали довольно вкусную пиццу.
День десятый: Подмосковье - Ростов-на-ДонуВечером десятого дня я улетала в Ростов из того же Шереметьево-3, но до этого впереди был ещё целый день, который мы и постарались провести с толком. Хотя Подмосковье уже накрывал смог, а жара не отступала.
Покатались по Дмитрову в поисках Кремля. Потом я сказала, что Кремля в Дмитрове никогда не было. Но оказывается, что он там всё-таки есть. Так что надо будет его как-нибудь найти, тем более сам Дмитров заслуживает отдельной прогулки.
Заехали в музей-заповедник Блока (shakchmatovo.amr-museum.ru/) недалеко от Солнечногорска.
Мне Шахматово очень понравилось.
Ухоженное место с прелестным прудом и скамеечкой у берега, очаровательным усадебным домиком, в котором хочется пожить.
На мой взгляд, Шахматово хранит в себе дух серебряного века.
Неудивительно, что там проводятся конференции и поэтические чтения. Ужасен в этом месте только памятник самому Блоку.
Я бы за такое «виденье» приковывала скульпторов к их творениям.
Побывали в Федоскино – центре лаковой миниатюрной живописи. Но магазинчик при фабрике был уже закрыт, так что ничего я там не увидела и не купила.
Полюбовались со стороны на Марфино, куда я всё-таки хотела бы прорваться, несмотря на всякие запреты и охрану. Но меня убедили, что смотреть там толком нечего. А всё равно стоило попробовать.
Зато в Ольгово нам повезло повстречаться с главным смотрителем усадьбы, который провел нас по территории и рассказал много интересного о том, как нынче сложно восстанавливать подобные памятники культуры и насколько они никому из власть имущих неинтересны. Хочется поблагодарить за столь интересную и познавательную прогулку.
Также мне удалось помочить ножки в канале им. Москвы (канал Москва-Волга) и этим ограничилось моё озерно-речное купание в эту поездку.
Хотя до отлета оставалось ещё около трех часов, мы всё же поехали в аэропорт. Хотя могли бы заглянуть в Жостово! Если бы не уверения кое-кого, что он все эти места хорошо знает и никакого Жостово здесь нет.
Ну, ничего страшного, зато в Шереметьево-3 я впервые оказалась в очереди к столику, потому что с кафе в здании терминала D явно дефицит и спрос сильно превышает предложение.
Терминалы для самостоятельной регистрации на рейс работали с перебоями, поэтому пришлось стоять в очереди к стойке.
И ещё одна очередь ждала уже на взлетной полосе. Никогда бы не подумала, что самолеты взлетают буквально друг за другом.
Но вот мы уже были в небе и я обнаружила, что вечерний рейс «ДонАвиа» пользуется большим спросом, так как самолет был полон под завязку. Полет прошел хорошо, только хотелось бы узнать у владельцев авиакомпании, куда же подевались симпатичные стюарды и стюардессы? Нас обслуживали перегидрольная любительница синих теней и лысеющий дяденька, который с трудом вспоминал, как по-английски будет «чай» и «вода».
В ростовском аэропорту никто не спешил выдать нам багаж, но, наконец, это случилось, и я окунулась в южную ночь своего родного города. Было много разных мыслей и эмоций, хотелось поскорее раздать сувениры, рассказать о поездке. Была легкая усталость и одновременно желание немедленно отправиться в новое путешествие. И было чувство благодарности к моему спутнику, потому что без него этой поездки могло и не быть или она оказалась бы совсем другой. И далеко не факт, что лучше и интереснее.
Спасибо тебе.
И спасибо вам. Всем тем, кто прочел мой рассказ о маленьком летнем путешествии до конца. Надеюсь, что вам понравилось и жду ваших откликов.
Cвое | Не Бест? Пришли лучше!